《粤菜北渐记》读后感100字

《粤菜北渐记》是一本由周松芳著作，东方出版中心出版的平装图书，本书定价：49.80，页数：2022-8-1，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《粤菜北渐记》读后感(一)：有哪个词敏感了吗？

虽然我暂时还没有体系化展开粤菜阅读的打算，但和周松芳老师的书倒是缘分不薄。之前笔记过《海派粤菜和海外粤菜》、《饮食西游记》两本，《岭南饕餮》和《民国味道》还在书架上屯着，等一个阅读的机缘，这次又先把《粤菜北渐记》开卷了。

这本的选题主要关注在民国时期，粤菜逐渐在全国开枝散叶的过程。笔法还是熟悉的笔法，以不同角度的史料（以当时的旅行指南类资料切入，辅以报刊杂志记录、以及名人日记佐证）为笔，勾勒出北京、上海、天津、南京、武汉、重庆、昆明、福建、桂林、青岛、贵阳等城市的粤菜馆发展轮廓。不过鉴于“城市越大，史料越多”这种客观规律，这本书编排顺序，多少会有头重脚轻之感（就是读者会预期后半部分小城市的史料也能像前面一样丰富扎实，但这一定会受到限制)。

所以，书中还适时放了几篇小考，来调整阅读的节奏，也稍微弥补了一些结构上失衡。比如粤菜名厨的上海往事，槽肥法养出的信丰鸡（其实之前在《海派粤菜和海外粤菜》中就笔记过，这本书里提供的信息有一些小小的“升级”）、晚清民国时期的潮州菜发展、以及民国时期粤籍学生在外求学的艰难食事等等。其中个人最喜欢的还是容庚和谭瑑青（即北京谭家菜）的北京食事，双视角的结构编排丝毫不显凌乱，深度挖掘了谭家菜的缘起，又选了容庚日记这样他者视角，从侧面观察了“昔日”谭家菜的沿革与凋落（用了昔日两个字，是指谭瑑青活着的时候，现在要吃“谭家菜”，去北京饭店也能吃得到），对史料如穿针引线般的拿捏，结构紧凑（相比于武汉篇中吴宓、陈之迈和黎宪初的三角关系延伸那一段而言），确实很见功力。

这次在拆《粤菜北渐记》的时候，有两个新感悟冒出来：

第一是提醒自己对史料考证的细致程度更加谨慎。意识到这个问题，是因为读到重庆这一章时，书中提到在顾颉刚日记中发现的，一家叫做“粤香村”的菜馆。作者不慎踩了个坑，误以为这是个粤菜馆子。但实际上，粤香村除了第二任老板是个广东人，由他取了个思乡寓意的名字以外，整个餐厅和粤菜其实没有什么关系，是以牛肉炖品为主打的馆子（见公众号川味文化的《重温川菜传奇，消失的川味名店“重庆粤香村”》）。成都也有同名的粤香村，开于20世纪40年代，不过从一开始就是定位回民区，是清真馆子（奇怪的是不知道为什么《川菜烹饪事典·名店名师》没录入这家，资料倒是可以参阅成都饮食公司以前发的一本内部杂志《中华老字号·2009年第一期》）。当然其它城市篇章中有没有类似的情况我就没再去深考了，只是恰好对川菜比较熟悉，才会突然想到这里。

第二是会去揣测写作这种文体的方法论。作者作为文史博士，写出这样的作品那是当家的本事，核心竞争力。但如果是换作我来写类似结构的内容，我需要用什么样的方法和工具去阅读、拆解和整理这些浩瀚史料？再加上时间堆积，这个工作量，确实不容细想。只能期待接下来的《民国饮食地图》，也许有对谭延闿和湖南谭家菜的深度考证书写，以及《川菜东征记》（但就怕读的时候视角突然变得更批判，毕竟是相对熟悉的领域：）。

结论：质量过硬的好书无疑，不过垂直性也很强。先推荐给喜欢挖掘饮食史料的朋友叭。以及，再次感谢周老师赠书：）

《粤菜北渐记》读后感(二)：粤派美食的南风北上之路——评《粤菜北渐记》

粤派美食的南风北上之路——评《粤菜北渐记》

民以食为天，衣食住行，始终都是人类的基本需求，也始终随着时代的变化而不断创新，创造出各种新鲜的形式。

文化学者周松芳的《粤菜北渐记》，讲的就是粤菜于晚清以降，由南向北逐步传播的一些经历和故事。

一部饮食史，一部文化史

罗韬在为本书作的序中说到，“看晚清**之际粤菜的北渐史，其所以能够驰骋九州，横绝一时，总而言之，大抵不出官家定其品，文家扬其名，厨家精其艺，商家成其势四端。”

此言极精准，当然排名顺序还值得商榷。因为按照本末的顺序，则应当是首先有美食的基础，“厨家精其艺”，才有其他几样的延续，当然，如果没有其它三样的相辅相成，美食可能也会流传不远。

《粤菜北渐记》是作者周松芳诸多报纸杂志专栏的结集，是讲饮食发展史的，不是讲菜做得怎么样或者关于美食随笔的。

这种对于饮食发展史的考据还是比较严谨的，遍查资料，引经据典，几乎每一个观点都有翔实的史料来支撑。每一则引证的史料，都标明了来源。这使得作者对于饮食发展史的描述判断具有非常高的可信度。

这样也兼具和普及性与专业性的结合。当然，汇编成书之后，这些引证如果能用脚注或尾注的方式，可能会更加改进阅读感受。

普通的食客、过往的旅客，可能吃完粤菜之后就走了，不怎么会有描述留下来。只有喜欢舞文弄墨的文人，才喜欢把经历的事情记下来，比如把去哪个馆子吃的哪些菜等经历记录下来，或者只是简单地当个日记，或者写成个美文挥洒一下心情。

彼时文人美食家的几点文字，就给了作者寻觅饮食发展史的绝佳史料。唯有如此，才让人们能够在仅存的史料中，追寻粤菜美食传承的脉络。这可能就是序言中“文家扬其名”的由来吧。

一部饮食史，一部时代史

《粤菜北渐记》是研究饮食文化的专业史著作。饮食当然是人们的基本需求，随着物质条件比如食材比如器具的变化、烹饪技艺的提升，也会有不断的创新和提高。

但当一地的美食突破了一地地域的限制，扩展到其它地域的时候，绝非是靠一个菜或几个菜而流传出来的，必定会靠一定的载体，那就是饭馆。

自古至今，饭馆饭店的发展历史久已，没有饭馆在各地的发展，地方特色菜系的推广就无从谈起。文人墨客笔下的下馆子，大多都有个名号，记录了到哪里吃的饭吧。这就是所谓的“商家扬其势”。

晚清以降，商品经济已经开始蔓延。随着人口流动的增加，一些广东人士到全国各地发展，也带动了各地粤菜馆的产生和发展。

比如“官家扬其名”，粤人中之杰出人士到外省各地作官，可能就会带着本地广东的厨师一同赴任。这时在府中宴请宾客的时候，就会让粤菜美食得到了进一步的传播。这样，粤菜的名声才一点一点的扩散开来。

有的时候，官员任职地方变化，可能厨师就留下来了，在当地开个餐馆啥的，进一步推动了粤菜走出官宅，走向社会。

到了以后，社会动荡，时局变迁，人员流动加剧，饭馆也不可避免地随着时代的潮流而变化。有时候借由社会兴旺而开设，有时也会为避战乱而外迁。

身处那种乱世，生存生活已经殊多不易，如果能有一两美食相伴，那自是人生的一大福事了。

书中还特别提到粤菜中的蛇菜，以及粤人捉蛇野餐记忆，觉得是本书中最快乐的一段叙述了。物质条件匮乏的年代，竟能野外捉蛇，还必须在野外烹就，（防止蛇寻仇），大快朵颐，虽然咱北人也不敢吃这种美食，但想想这种画面感就已经很有趣了。

时至今日，粤菜仍在中华美食地图上占有一席之地，不仅北渐，而且基本辐射全国了吧。这说明粤菜自是有其独到之处，让人心向往之素履以往。其实，不仅粤菜，其它川菜、鲁菜、湘菜、淮扬菜等等，可能也有很多《粤菜北渐记》这样的故事吧。

《粤菜北渐记》读后感(三)：粤派美食的南风北上之路——评《粤菜北渐记》

粤派美食的南风北上之路——评《粤菜北渐记》

民以食为天，衣食住行，始终都是人类的基本需求，也始终随着时代的变化而不断创新，创造出各种新鲜的形式。

文化学者周松芳的《粤菜北渐记》，讲的就是粤菜于晚清民国，由南向北逐步传播的一些经历和故事。

一部饮食史，一部文化史

罗韬在为本书作的序中说到，“看晚清民国之际粤菜的北渐史，其所以能够驰骋九州，横绝一时，总而言之，大抵不出官家定其品，文家扬其名，厨家精其艺，商家成其势四端。”

此言极精准，当然排名顺序还值得商榷。因为按照本末的顺序，则应当是首先有美食的基础，“厨家精其艺”，才有其他几样的延续，当然，如果没有其它三样的相辅相成，美食可能也会流传不远。

《粤菜北渐记》是作者周松芳诸多报纸杂志专栏的结集，是讲饮食发展史的，不是讲菜做得怎么样或者关于美食随笔的。

这种对于饮食发展史的考据还是比较严谨的，遍查资料，引经据典，几乎每一个观点都有翔实的史料来支撑。每一则引证的史料，都标明了来源。这使得作者对于饮食发展史的描述判断具有非常高的可信度。

这样也兼具和普及性与专业性的结合。当然，汇编成书之后，这些引证如果能用脚注或尾注的方式，可能会更加改进阅读感受。

普通的食客、过往的旅客，可能吃完粤菜之后就走了，不怎么会有描述留下来。只有喜欢舞文弄墨的文人，才喜欢把经历的事情记下来，比如把去哪个馆子吃的哪些菜等经历记录下来，或者只是简单地当个日记，或者写成个美文挥洒一下心情。

彼时文人美食家的几点文字，就给了作者寻觅饮食发展史的绝佳史料。唯有如此，才让人们能够在仅存的史料中，追寻粤菜美食传承的脉络。这可能就是序言中“文家扬其名”的由来吧。

一部饮食史，一部时代史

《粤菜北渐记》是研究饮食文化的专业史著作。饮食当然是人们的基本需求，随着物质条件比如食材比如器具的变化、烹饪技艺的提升，也会有不断的创新和提高。

但当一地的美食突破了一地地域的限制，扩展到其它地域的时候，绝非是靠一个菜或几个菜而流传出来的，必定会靠一定的载体，那就是饭馆。

自古至今，饭馆饭店的发展历史久已，没有饭馆在各地的发展，地方特色菜系的推广就无从谈起。文人墨客笔下的下馆子，大多都有个名号，记录了到哪里吃的饭吧。这就是所谓的“商家扬其势”。

晚清民国以降，商品经济已经开始蔓延。随着人口流动的增加，一些广东人士到全国各地发展，也带动了各地粤菜馆的产生和发展。

比如“官家扬其名”，粤人中之杰出人士到外省各地作官，可能就会带着本地广东的厨师一同赴任。这时在府中宴请宾客的时候，就会让粤菜美食得到了进一步的传播。这样，粤菜的名声才一点一点的扩散开来。

有的时候，官员任职地方变化，可能厨师就留下来了，在当地开个餐馆啥的，进一步推动了粤菜走出官宅，走向社会。

到了民国以后，社会动荡，时局变迁，人员流动加剧，饭馆也不可避免地随着时代的潮流而变化。有时候借由社会兴旺而开设，有时也会为避战乱而外迁。

身处那种乱世，生存生活已经殊多不易，如果能有一两美食相伴，那自是人生的一大福事了。

书中还特别提到粤菜中的蛇菜，以及粤人捉蛇野餐记忆，觉得是本书中最快乐的一段叙述了。物质条件匮乏的年代，竟能野外捉蛇，还必须在野外烹就，（防止蛇寻仇），大快朵颐，虽然咱北人也不敢吃这种美食，但想想这种画面感就已经很有趣了。

时至今日，粤菜仍在中华美食地图上占有一席之地，不仅北渐，而且基本辐射全国了吧。这说明粤菜自是有其独到之处，让人心向往之素履以往。其实，不仅粤菜，其它川菜、鲁菜、湘菜、淮扬菜等等，可能也有很多《粤菜北渐记》这样的故事吧。