《三个人的吃饭问题》读后感锦集

《三个人的吃饭问题》是一本由车前子 / 虹影著作，吉林出版集团有限责任公司出版的276图书，本书定价：26.00元，页数：2008-4，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《三个人的吃饭问题》读后感(一)：乡愁

车前子的部分写的很乡土，很亲切，比起虹影，可读很多，至少很多民俗风情方面的描写我们可以一一得到印证。有乡愁的味道，我喜欢。诗人的文字总是更洒脱，更性情一些。比起那些为了解放而去雕琢的东西，少了些浮夸，多了几许真诚

《三个人的吃饭问题》读后感(二)：那一碗销魂的馄饨面

不得不承认，写美食需要天赋，不是随便一个什么人都可以拿来写的。

有些人的文字，读起来让人食欲大开，比如虹影；有些人的文字，读起来却让人胃口倒尽，比如车前子。

车前子老兄行文中充满了对江南，对苏州美食的推崇。这很好理解，也完全可以理解。谁不对自己的家乡有种特别的偏爱和特殊的感情呢。

可是除了大肆的推崇之外，这位老兄对其他地区（以北方为甚）的食物，则或多或少，或明或暗的表现出一种不以为然，不屑一顾，甚至潜意识里面有些贬低的情绪。

只以《去吃一碗面》为例。

“长江以北的地方，会把面条与馄饨同下，叫‘馄饨面’，苏州就没有这种吃法。把馄饨与面下在一起，对苏州人来说，就像把西装和草鞋穿在一起那么不可思议。”

您不喜欢这种吃法，完全可以。OK，没人强迫您。

但是“馄饨面”与单一的“馄饨”相比较，就真如您所形容的，有一个“西装”和“西装+草鞋”的高下之分吗？

您吃的是纯粹的馄饨，于是您是西装革履的阳春白雪，咱们吃的是mix&match的馄饨面，于是咱们是西装和草鞋一起穿的下里巴人。

啧啧，这层次划分的，多鲜明。

咱们南方的吃法就是正统的，无可挑剔的，他们北方的吃法就是诡异的，不可思议的。

可是，什么时候馄饨面变成了长江以北的小吃，嗯？

也许车前子老兄于某个机缘巧合的情况下在长江以北吃过一次，或几次，馄饨面。于是认定此物乃北方特色？

淮扬菜系里面是有馄饨面，但是难道咱们苏州人过年就不吃饺子？

一个道理。

所以，拜托您，先把南北分清楚了，再来写点儿什么。

既然要写美食，就麻烦您拿出点架势来，起码别犯这种低级错误，塌台啊。否则的话，您还是自个儿在家慢慢欣赏您那一身洋泾浜的西装吧，就别出来吓人了您。

啊，还有。打不出“鮰鱼”、“鲚鱼”，不是电脑的错，错在用电脑的人。五笔打不出来，智能ABC打不出来，全拼打不出来，您用“搜狗”还打不出来么？

哦，可能您还不知道有这种输入法。

所以说，可怕的不是懒得去点一下那个“下载”的按钮，而是认为自己不知道的东西压根就不存在。

顺带给您普及一下，鲚鱼，就是凤尾鱼。

又所以说，可怕的不是自以为是，而是没有常识。

在写这篇文章之前，另一位仁兄的一句话稍稍冲淡了我对车前子老兄的愤慨——

“馄饨面，是四川省沙县的小吃”

您还好，还分得清长江以南和长江以北。

这位，直接把四川和福建接壤了，交集就是沙县那一碗销魂的，

馄饨面。

《三个人的吃饭问题》读后感(三)：关于美食的调情主义

一直非常喜欢关于美食的文字，这些文字从来不会尖刻乏味，总有生生不息的享乐主义的劲头。这类文字由来已久，比如周作人在《北京的茶食》中，尤感住在古老的京城里吃不到包含历史的，或精炼，或颓废的点心的复杂心情。他害怕中国传统的丰腴生活，一种历史的精致被功利所替代破坏。只是他当时的忧郁——所谓“看看夕阳，观观秋荷，喝不解渴的酒，吃不求饱的点心”被认为是一种文人生活的炫耀，委实可惜了。

新近读《三个人的吃饭问题》，也是一本关于食物的声色笔记。书名就先起的好，十分不闷骚，请来了虹影，车前子，吴小曼二女一男，终于不再是牌桌上的“三缺一”，于是，赋的赋，比的比，兴的兴，好不热闹。配上封面的白纸红字，很是“上纲上线”。差点就以为他们要“正二八经”地谈起吃饭问题了呢。

虹影是彻底的行动主义者，她讲动词的“吃”，当然不是只教女人们如何做饭这样简单。

虹影实在称不上传统意义上的厨娘，她美则美矣，眼神十分撩拨食客，可是她在厨房里太过任性。永远不要问她这道菜是怎么做的，那道菜又是怎么做的。她也真的不知道，不过是当时想怎样做就怎样做了，每一道菜都成了唯一的一道菜。她相信将好吃的食材放在一起，混合起来也一定好吃，这我不敢苟同。不过这点到可见出虹影的理想主义了。比如一个不错的人，和另外一个不错的人，就一定会有好结局？可能恰恰不会有好结局。亦如食物的相生相克，我们不应该在一道菜中过分的浪费食材，一道菜有一道菜的基调，这道菜的主角或许就是那道菜的配角，虹影一定是小时候饿坏了，阿城就讲过：胃的记忆最长久，最可靠，所谓思乡，不过是我们的胃十分怀念妈妈煮饭的味道而已。看来她那样宠爱她的胃，自己赏爱自己，是过分奢侈了，可也是有原因的。

她又讲，做出一道好菜，跟找对一个男人，都不是容易的事。她那样的找法，当然不是容易的事；她那样自给自足，其实找不找男人倒是其次的事了。这样做煮妇当然要出事，好在虹影也从不为某个固定的男人做菜，她也讨厌男人进入她的厨房，她讲那样她会十分不自在，看来她果真热爱美食，因为在她的文字里，都不会看到太多的不自在。她的厨房比卧室还隐秘，千万不能让男人的胃知道她是怎么伺候他们的。

虹影讲若吃不好一顿饭，决不提笔。她这到底是对饮食挑剔，还是对文字挑剔呢？也有可能是对男人很挑剔，甚至是对人生的。其实吃什么和写什么也未尽然有联系，否则现在社会物质这样丰富，大家都吃得这么好，怎么也没见写出的文字都有鱼翅鲍鱼的味儿。当然，吃好喝好的确更容易写出温暖的文字，吃了喝了要还骂骂咧咧，简直是遭尽粮食。

最后，虹影还提供了一个惠而不费的美容妙招，就是女人在厨房里关久一会儿，出来就是红光满面，十分悦己悦人。冲这偏方，我相信会有一大群女人奔向厨房。

看了虹影的文字，隐然觉得美食于她已不仅是爱，那是她的欲望，比爱更有激情，亦如她的文字，独一无二，随心所欲。感觉在她的生活里，只有味道和文字比较靠得住。这样一想，不免凄凉。但无论如何，虹影表面上决不凄凉，她喜欢做出一桌好菜，大方款待客人。说到底，她还是个很有情趣的女人，虽然这种情趣在文字里常常很过分，可是有总比没有好。最后，再看看虹影的照片就知道，她这个四川人，真是吃不胖。

看车前子的照片，开始还担心他是个虚无乏味的素食主义者，可是读了他讲的名词部“吃”，将美食考究的丝丝入扣，真是彻底服了。车前子这味药材笔名，很是雅致，其性味甘微寒，所以较之虹影和吴小曼，车前子的文字倒更像是个文文静静的女孩子，好花好天下，端的是“竹外一支斜更好”的斜姿，清嘉风雅，一如水墨画里的笔墨。于是，做了一篇篇关于吃饭问题的碎碎念。

比如他讲：“生吃水红菱，犹如读宋人小令，味道徘徊在软芳硬香之间，吃一口，满嘴的涩色之中，会忽地，一股空茫的，无来由的清气破天荒而来，笼盖四野。”真是快被他气死了，他吃过也就罢了，还说的比吃的好听。我们这群想像力神经不够大条的食客，就算被他侃晕了，怕也还是不知道水红菱的味儿，我只知道我是越写越饿了。我没有印象吃过这样美艳的东西，我们这拨儿孩子都是吃垃圾食品长大的。用诗人的话讲就是：味蕾已经十分“广陵散”了。（这里面当然有典故。）他接着讲：“有一种和尚菱，是圆头圆脑，皮淡色黄，像极了规规矩矩的小沙弥，形状可爱，品质也上乘；还有一种乌菱，两角如铁钩般翘起。是柳宗元钓罢寒江雪后，用来挂蓑衣的。”这种凄凉生活里耿介的饰物，现在想来也是不乏古意。

他又讲：“吃螃蟹是秋天最为隆重之事，以一人独吃为佳，要吃出个悠闲劲儿。人一杂，就是牛嚼蟹了。但是吃蟹的最高境界还是看张岱的小品文。”果然，吃一款美味，是一次修行；吃东西要讲究氛围，一尘不染是一种，风情万种是另一种。

车前子实在描绘了太多关于“吃”的万分惬意的情境了，什么“吃饱夜饭乘风凉”，真是久违的乡土味。现在的人是拼一桌饭局，七荤八素，烟雾缭绕，然后再找个香艳朦胧的地方打发掉上半夜。哪里还有福消受那种：夜饭吃过，摇摇蒲扇，赶赶蚊子，打打花露水，谈谈山海经的单纯日子。我们都应该再心平气和一些。

我对车前子文字里的猪油年糕很感兴趣，我向来喜欢过节那些甜腻的美味，汤圆就是团团圆圆，年糕就是年年高升，全是素朴愿望的隐喻，十分喜兴。虽然这口年糕吃完一定胆固醇飙升，可用蔡澜的话讲就是：“没有猪油，做出的东西有个蛋味儿。”享受美食就是要以牺牲一点点健康为前提，我们不能自私到什么都占着。况且吃喝本身也不必太在意，不吃不喝，不如早日升天。值还是不值，只有自己掰掰手指头了。

车前子讲喜宴上往往很有意思，厨师常常不专心烧菜，跑到大堂去看新娘子，回来还要和佔板的，跑菜的交流交流，说什么“新娘子的面孔是漂亮，可惜胸太小了。”果然是做厨师的，当女人就是一膘肉呢。

他在文章中还讲了一些饮食上奇怪的忌讳，比如一只栗子不能分吃，吃了会粗脖子。民间真有想象力，我想它三天三夜，也想不出这样的吊诡的说法。

他讲多吃螺狮，接吻的功夫一定不会差。可我想，要真是有人拿了一盘螺狮，深情款款的，含情脉脉的练习一呼，一吸，那人生也沮丧到家了。

十分喜欢车前子胡诌的那几句童谣，什么“风凉笃笃，咸鸭蛋剥剥”。够江南，够温软。有人讲，美味是很阴性的东西，细腻，融入，层次丰富。看来还是男人讲起来，更有赏玩的意思，尤其是男诗人。

最后，提供一条商机，车前子建议将糖炒栗子改为唐朝栗子，我看甚好。他日我若混不下去，也干这营生，还可以放唐朝的歌儿，保证独一处。

吴小曼负责形容词的“吃”，她讲美食是想像出来的，她最不“真诚”，吃都吃了，喝都喝了，还偏说是想像出来的。但难得她想象力丰富，文字依然是好文字。总之，三个人是搭手做了一桌好菜，有荤有素，有咸有淡。我们当然吃的开心。只是小心别吃坏肚皮，因为一切太过丰盛。

看了《三个人的吃饭问题》，我关于美食的问号更多了。我们会多久的怀念一种味道？有没有一种味道是不可替代的？我们为什么会在食物上这样贪恋？为什么吃的饱饱的，也还会惆怅空罔？我们为什么酸的也爱，甜的也爱。吃了上顿想着下顿，吃着碗里看着锅里，还振振有词？人真是厉害呀！我们现在是每日吃好喝好，已经鲜有什么穷酸的味道能唤起我们的原始欲念了。吃饭也终于不再是吃饭一回事，它可以是装置，符号，观念，可以被我们附丽成任何的一件事。

记得小时候听一位科学家讲：人吃饭是为了活着，活着不是为了吃饭。我现在是越大越容易质疑常识了。我觉得一个人要是可以每天在吃上面多费点心思，其实好过在别的事情上费心思。拜拜五脏庙，实在是非常对得起自己。

我奶奶常讲：食不言，睡不语。可我们向来是吃饭的时候也不能安静吃饭。我就是服了这些搞美食的人了，简直就是在和我们的味蕾调情。我们的味蕾又常常没有贞操，三下两下就被勾引走了。这些文字虽然当不得真，可也不能不当真。有人讲：好味道是意思，说出来反而没意思了。到底是有意思还是没意思呢。好在菜是自己吃，文章是写给别人看的。

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