川菜的味道美学读后感精选

《川菜的味道美学》是一本由石光华著作，广东人民出版社出版的平装图书，本书定价：48，页数：264，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《川菜的味道美学》读后感(一)：一种鲜活的味道美学

川菜是中国传统四大菜系之一，它以其麻、辣、鲜、香的特点闻名，深受国内外人士的喜爱。川菜独特的调味方式和烹饪技巧与其他菜系有着明显的区别，它在烹制过程中使用大量的辣椒和花椒，给人带来浓郁的辛辣味道。

辣椒是一种具有爆发力的食材。不同品种的辣椒有着不同的口感，川菜正是把滋味和口感的丰富变化作为自身灵魂丰富性的深度表达。

在本书当中，作者就以辣椒为切入点，用青椒、鲜辣、干辣、煳辣、香辣、酱辣等六个篇章，从味道美学的不同角度阐述川菜的精髓。

书中，作者根据他近20年研学川菜文化与烹艺的经验，以及对川菜、对辣椒深微全面理解和感受，向我们分享他的饮食生涯。川菜美食给他带来的无尽欢愉，这些川味美食与故事，是他回忆的纽带，也是他情感的载体。

食物常成为人们的一种情感寄托。简单的食材，经过用心的制作与品尝，能生出不同的口感、滋味乃至情感。作者在文中讲述了他与川菜食材的结缘、对美食特殊印象，以及川菜一些烹饪小招小技凝聚的匠心。在文字中，我们能看到厨师们对食材、菜品格调细致准确的理解并做出富有变化和灵气的处理，也能感受到作者对食材、对厨师的敬意。

阅读这样的文字，能唤起许多人身心深处的味道记忆。正如作者所述，川菜中，配料与调料都互变，隐含着川菜味道魅力的哲理。美食的烹饪过程中，更暗合了世间许多做事做人的道理。

多年来，川菜不断推陈出新、生机勃勃，自有其根本。本书向我们展示了作者经历过的一路味道风景，讲述了川菜烹饪、调味艺术以及隐藏在食材深处的纯粹与智慧，让我们领略到川菜独特的味道美学。

《川菜的味道美学》读后感(二)：魂牵梦萦家乡菜：青椒酱和鲜海椒

时值深秋，巴蜀的青椒都老辣了。入夏后才挂果的青椒，光阴不再给它们亮红的时间，就老老实实地青着，承受寒秋的风霜。似乎是残留于世的抑郁，或许是无命而红的恨意，此时的青椒，根根狠辣。太辣了，就只能作了调料。其实，这并不委屈别无选择的青椒。辣椒生而于世，绝大多数，作调料才是正用。那些有幸冒红的辣椒，也都是被人们做了辣子酱、豆瓣酱、泡辣椒。秋末的青椒用来做青椒酱，青辣的风味更加喜人。即使不做酱，也是剁碎了做蘸水。

与红椒酱生腌不同，做青椒酱的青椒需要熟油小炒。前者取其鲜辣中略带腌浸后的酱香，后者偏重青辣中复合的椒香，两种都可以做下饭的添味，更多还是做补味的蘸酱。有一罐青椒酱过冬，冬天就不太冷。没有鲜青椒的时候，炖了牛羊肉，牛羊肉汤里煮了萝卜，青椒酱做蘸水，就是稀罕诱人的辣口之香。

青绿深浸的辣椒，要剁得粗细不一，细碎的出辣，粗颗的保留椒香。还有一种土家人的方法，更得山野乡里的风味。青椒用柴火烧烤，然后放进石臼里，和着大蒜，春成椒酱。这种带着湖香的青椒酱，有着岁月袅袅炊烟的气息。城里做不出山林的味道，就在剁碎的青椒中加入姜米、蒜块，锅中油完全炼熟之后，油温降至四成热，把青椒碎、姜米、蒜块翻炒出香，再放进盐青花椒略炒半分钟，即可关火装罐。加入青花椒，要的是有几许清冽的麻香，与青辣之香应和。之所以用油炒，是因为青椒酱不喜生椒味，生青椒轻度发酵后会变酸。红辣椒做鲜椒酱则相反，红椒辣酱要的就是微酸带出的香鲜，所以，不仅不能炒而且加油也要生菜籽油，才有生香。而红辣椒酱，定要有红花椒才是正分。辣椒做酱，一青一红，青椒偏阴，故而或用火、或用热油之阳入之；红椒太阳，便丝毫不沾烟火，完全阴熟。贯穿川菜烹艺中的阴阳之道，追求的永远是饮食的平衡。现在，做菜、吃菜的人都特爱讲饮食文化。其实，中国菜的文化就在菜中，就在祖先们传下来的技艺中。

现在，青椒酱还偶有人做，但还有一种青椒做的家料，城里几乎吃不着了。它的名字，可能很多人见着也读不出来，叫鲊海椒。这真是川人的老吃食了。更老的是“鲊”这个字，念，本义是红曲米和盐腌制的鱼。海椒以鲊名之，单用了腌“zhǎ”的手法。大多腌菜靠的是盐与食材在时间中暗通款曲，让天气成为它们慵懒的温床。但是，鲊海椒却可以不放盐，完全靠食材自身的发酵产生奇妙的变化。

相传是重庆武隆仙女山上的低族人，最早开始做鲊海椒的。他们生活在大山之上，到了秋天，就用石磨碾碎玉米，与剁碎的青椒混合起来，比例是1 : 2，不加盐，再加入老黄姜碎米和蒜米，装进土陶坛子，再用细稻草塞紧坛口，倒匍在清水盆中，然后，就静等自然这位大厨，慢慢完成它精妙的料理。30天后，各种乳化、酶化的过程，让食物脱胎换骨，开坛之时，清香，鲜香，辣香，酸香浑然一体，又层层迭迭扑鼻而来。青辣椒在它的一岁之末，为我们揭开了自然的秘密，拿出了它一生中的极致美味。

不过，鲊海椒不能生吃，还需要一点火与油的激发，才能撩动它深含其中的温柔和热烈。山里人的回锅肉就是鲜海椒炒的。我觉得，它与郫县豆瓣炒回锅肉，各有其妙，堪称双绝。现在大米多了，很多人嫌玉米面粗口，改成米粉匍青椒。这本无不可，只是我还是欢喜玉米面鲊出来的，更有山野的风味。

有这么一坛鲊海椒，我最想做的是鲊肉。小时候，奶奶说吃粉蒸肉，就叫吃鲊肉。后来才知道，鲊肉是把洗净后、搌干水分的猪肉切片，和上米粉，埋进鲊海椒坛子里，10天左右，取出来，上笼蒸熟，出了油，佐以姜米、蒜米、花椒，再略蒸几分钟，最后，撒上青绿的香葱花。酸辣生津，香气满桌。

鲊鱼，鲊肥肠，鲊虾子；鲊土豆片，鲊南瓜，鲊芊头……

在深冬，如果你早已客居他乡，突然收到故乡亲友寄来的一瓶青椒酱，一罐鲊海椒，旧日子的容颜，人世的不言之情，是否会让你眼睛一湿？

本文来自书中同名篇目节选。

《川菜的味道美学》读后感(三)：把一根辣椒用到出神入化，把一件事情做到极致，简直太酷了！

和川菜真是有点缘分。大学时校外有一条川菜街，同学们经常去聚餐。第一次被惊到是对面男同学一边面带笑容一边眼含热泪。

现在想来，当时的川菜是入乡随俗改良过的，并不正宗。不料，兜兜转转后来竟然到了川渝地区定居。

刚到重庆，亲人们聚餐，跟着他们打卡各种特色川菜馆。

几次三番下来，表哥建议我去医院做个检查。检查一下味蕾。

在一众北方家人被麻辣到头顶冒热气时，我都毫无反应，还是觉不到辣。对，我就是去绝味鸭脖必须点变态辣才能有点感觉的那种“怕不辣”。

——川菜它不辣呀！它只是香！它的辣椒只是香！味道太丰富了，怎能简单粗暴“以辣取菜”呢！

这是实感，天生就适合我。

热爱美食，也热爱动手做点。自然不能错过好书。所以，带着对川菜的狂热，打开这本书。一边读，脑海里就一边过菜：水煮鱼、辣子鸡、尖椒兔、毛血旺、回锅肉……还有各式各样的泡菜：泡椒鸡爪、烧椒酱、酸萝卜……

一根小小的辣椒，在这里能被用到出神入化、灵魂出窍。

这是一本花费3年写就的“辣椒真味”书。作者石光华先生是诗人，也是资深“川菜老饕”。20多年来，深耕川菜研究，出版了多本川菜畅销书。《我的川菜生活》《我的川菜味道》就出自他之手。

川菜里的辣味到底有多少神奇和学问？将近20万字，写一味辣，尽不尽兴？

这是本美食文化散文，很多句子摘出来能直接当美食节目文案；

这是本川菜食谱，干辣、鲜辣、酱辣、糊辣、香辣，每种辣里都有几道川味美食秘诀。

这是本川菜摄影美图大赏，专业的摄影师专程实地踏访川渝，拍下一张张韵味十足的图片，风土人情、美味佳肴赏心悦目。

青椒鸡：一斤青椒半斤鸡

4种辣椒做鲜椒酱：二荆条，朝天椒，小米辣，甜椒，比例4:2:1:3

我超爱的烧椒酱，辣椒最好一面烤糊一面青。

干辣香从何处来？芝麻、花生碎并非良选，要香还得是辣椒籽带来才正宗！

平民温暖，布衣风范。川菜天然自带烟火气。字里行间都是情怀，也是虔诚。它关乎美食，又绝不仅仅是美食，读来甚觉人间有味，遍布美好！