《故乡的味道》读后感100字

《故乡的味道》是一本由遆存磊著作，北京十月文艺出版社出版的精装图书，本书定价：CNY 58.00，页数：240，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

　　《故乡的味道》精选点评：

●有必要出书么？

●旁征博引，考据的功力十分了得，不过内容并不有趣，半文半白的文风和大段大段的引用读起来不舒服

●好朋友家里有一本，我借过来看了，很喜欢。

●经常能看到作者的广播，广播中的性情与这个文气是很称的

●是写食物的文字，但作者见识很广，文字也有他时常提及的周作人的冲淡之风格，我是当文化散文来读了。作者对记忆中食物的珍爱之心，既写自己的亲身感受，又旁征博引，如他在后记中所言：“它们并非如此卑微，而是在历史的纵轴上有过自己的光照的。”

●非常好看的一本书。全书分为三辑，由浅入深，第一辑很多篇章写到童年时故乡的食物，不论是“扣肉”还是“蒸菜“馍”都写得妙趣横生，勾起我们对故乡的回想。第二辑作者渐渐加入引证内容，对吃食的“好奇”和“渊源探求”远大于“吃”本身，这体现作者渊博的学识和独特的兴味。读者也会被作者带动好奇心，跟着作者去一探究竟。我想，第三辑应该是作者做最重视的部分，也是我最喜欢的部分。作者从食物入手，并不止于食物，而是借食物探究文化层面上的微妙东西，观点新颖，论证有力，让人喜欢。 作者语言凝练，涩味重，经得起反复阅读。

●我更喜欢辑一几篇多些个人儿时体验之类，读后可令人会心一笑，颇羡慕作者小时候有各种乡野有趣的探索。后两辑中略不喜引述过多，近乎考证，但这也是个佩服之处，这么多古今笔记文献都有涉猎。最后一篇知堂和汪曾祺的对比，写到知堂多博引旁征的多，汪曾祺文字多意趣，相比我大概是更喜欢汪曾祺这一风格的。

●前面写家乡食物的部分，有童年视角，有些细节、修辞让我想到废名的《桥》，但那种可爱是比较收着的；偏爱辑三考据味甚浓的那些，读了获益较多，尤其写周作人、汪曾祺那篇很见功力。（像提到的《结缘豆》，是读过的知堂散文里特别喜爱的一篇。在书里读到很感共鸣、会心。）插图都很喜爱。

●考究太多，不适合只想粗略了解的人，面对大段的文言引用，失去了看下去的兴趣。

●书名既叫故乡的味道，写的虽然是食物，咀嚼之后，在舌尖回味的，却都是乡愁。秋水君行文，笔锋清臞，用词简练，虽是描写饮食，却无烟熏火燎之气。辑一和辑二写吃食，辑三重考据，张驰有度。要是把文章也比作食物的话，这本书倒是像极了一盘绍兴的茴香豆，清淡却不失真味，入口却留有嚼劲，适合下酒。

《故乡的味道》读后感(一)：故乡的味道，幸福的味道

越看越觉得作者的故乡离我们很近，甜汤、蒸菜、焦叶、瓜豆酱、腌蛋、变蛋……小时候熟悉的一幕幕场景扑面而来，满是熟悉的味道。小时候很喜欢围观去村里做变蛋的手艺人，这个场景魔术见证奇迹的时刻要等到数天后磕开鸡蛋壳的时候，幸运的时候能在琥珀色的蛋清上看到雪花状的图案。直到现在回老家，还能吃到妈妈亲手做的瓜豆酱和腌咸鸡蛋，炸的焦叶和麻花，嗑开瓜豆酱里的西瓜子吃里面的咸瓜子仁也是我现在还会干的事儿。故乡的味道是熟悉的味道，也是幸福的味道

《故乡的味道》读后感(二)：最爱故乡味

最近几年春节前都会翻翻关于食物、乡情的书，觉得很是应景，今年也不例外。

《故乡的味道》一书的作者是独立撰稿人遆存磊，为此我还专门百度了这个姓。遆，姓氏读作tí，源于姬姓，出自明朝皇室朱氏后裔，属于避难改姓为氏。明朝皇室……喜欢大惊小怪的我，一看就感觉好厉害的样子，更不敢怠慢了此书。

《故乡的味道》是一本小巧、简约的书。非常适合装在小包里，约会等人的间隙拿出来翻翻，时间长一点的话便翻上一篇或几篇文，短的话看看插图，等待也就变得有意思起来。前一刻或许你还沉浸于对“酸”的回忆里，下一刻你就会尝到它的滋味了。

关于酸，沙棘、醋、酸梅汤、青杏，这些都太贴近我的生活了，所以读起来会很有共鸣。特别是青杏，我一直狭隘地以为这是我们冕宁人才会有的独特记忆，因为每每谈起来，朋友多是惊讶的表情，杏子难道不是长熟了，变得黄黄的，才能吃吗？他们是理解不了我总是吃青杏，还要蘸着辣椒面吃这种行为的。还有，我们绝不是担心“熟了就没你吃的份了”，而是真的只喜欢吃青杏。最好吃的青杏，是核还没有完全变硬前，那时的口感最好。

书里有太多没有见过、吃过的食物，引起了我极大的好奇心。比如把芹菜、莴苣叶子作为蒸菜原料，到底是什么滋味呢？瓜豆酱会不会和腐竹类似？我可能也是吃不惯的。作者提到的黄龙溪古镇街边现做的热糍粑，应该就是我们经常吃的那种吧。作为四川人，个人最有好感的的一篇是《川食漫录》，里面记录了作者吃伤心凉粉、麻辣兔头、肥肠粉、锅魁等食物的经历，虽然很短，但挺有画面感的。

作者总是一本正经，用词简练，讲究考据。正因如此，偶尔透露出的一些“可爱”，更让我觉得很有趣，那颗童心闪闪发光。提到小孩子拿着腌鹅蛋，他说：“若在风地里走，大约也不担心被吹走了。”提到剥白萝卜，他说：“我是用手指剥，剥得慢，却乐意。”他一定也是边剥边啃来吃吧，哈哈哈。

《故乡的味道》，还是挺值得一看的。

《故乡的味道》读后感(三)：萝卜赛梨哟，辣来换啊

文/夏丽柠

遆存磊兄出书了，值得庆贺。将写出的文字编辑成书，恐怕是对读书人最好的回报了。

与存磊相识十余年，我只知道，他喜欢汪曾祺，大爱知堂，本以为处女作会是一本关于“苦茶系”的专作。谁知他独辟蹊径，写起了吃食，居然还写得有模有样！

我总以为《故乡的味道》的书名起俗了，难显存磊的学人风骨。聊及此书，我还使劲地揶揄了他几句。他不无委屈地说，本来叫《蔬果飣餖开》，但编辑觉得现在的书名更接地气。飣餖一词，出自黄庭坚的“岁丰寒十亦把酒，满眼飣餖梨枣多”，指的是摆出来的多而杂的食物。如果懂了飣餖的含义，便知晓书里写什么了。表面上天马行空，无规律可循，实际上写的却是难登大雅之堂，身世卑微的民间食物。但越是低尘越暖心，这便是食物的魅色。因此，说这书里讲的是“故乡的味道 ”也没错。不过，存磊写的是故乡味道里的雅与知性，这与其它食物美文极为不同。

书中内容分三辑。辑一里所写，从野蔬、食蒜到红薯、泡馍，我们尚能日常所见。南甜北咸，各有各的吃法而已。可写在辑二的吃食，却令我大开眼界。栲栳栳，也只是在晋北旅游时，才在餐馆里吃过。说到“芜荽和荆芥”、“皂角仁·槐花·榆花”做成的食物，我这个北方娃简直是闻所未闻。南北相隔，故乡远离，别人家的日常饮食，在我家仿似天方夜谭。若不是像存磊这样的作家以文字建桥，我们这些山水相离的食客，估计一辈子也都是短见识的人了。

可我以为，本书里最有价值的是辑三，是存磊多年的研读心得。最长见识的是“汪曾祺与《随园食单》”和“知堂早年日记摭拾”两篇。然而，“饮食之事：略谈周作人、汪曾祺的坐而论食”倒是可以做为存磊饮食观的定性之作，也可算是本书的结语。这篇里，存磊举了两例，一例是汪曾祺写江南茶馆里的干丝，“用干豆腐切成细丝，加姜丝酱油，重汤炖热，上浇麻油，出以供客，其利益为‘堂倌’所独有”。干丝，我们北方也有，却以食宽条或是大张卷菜吃为主。汪曾祺的一番干丝做法，简单明了，仿佛一团江南烟火气直冲弄堂人家的烟囱。另一例是知堂写茶，“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十所的尘梦。”饮茶家家都有，可在知堂笔下，却非人人可为。因此，存磊在文末总结，“周作人、汪曾祺之坐而论食，冲淡的文字下，自有冰山潜藏着。”亲近美食之人，浅者即吃货，深者可谓美食家、生活家，甚至于思想家呢。

存磊写饮食，恐是在写作路上的初试牛刀。相信在不久的将来，他会写出更多的文字，打开人们禁锢的头脑，慰藉我们孤独的心灵。萝卜赛梨哟，辣来换啊！这是多么美的货声。

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《故乡的味道》读后感(四)：回望——《故乡的味道》读后

我有同时读多本书的习惯，谈不上好坏，只是习惯而已。

眼下手边放着如下几本书：《温柔之歌》（小说）、《当9翻转为零》（小说）、《时间迷宫》（科普）、《资治通鉴4》（历史）、《故乡的味道》（随笔）。

手头会随时放一本随笔也是惯例，在读《故乡的味道》前，看的是村上春树的《爱吃沙拉的狮子》。

对我来说，在一天中不同时刻看不同的书，不仅与心情有关，更重要的，这是一种放松头脑的方式。

《故乡的味道》是本谈饮食的随笔集，里面谈及的多种面食，甚至野食，对同样身为北方人的我来说并不陌生，读起来自然没什么隔阂。但我的兴趣却不在那些描写日常食物的文章，更喜欢那些带一定考据性质的文章，比如《采薇》。

伯夷叔齐的故事流传久矣，当初看《史记》的时候，脑海里就打个问号，薇究竟为何物？之后读到《诗经》里的“采薇采薇，薇亦作止。曰归曰归，岁亦莫止”，觉得诗情画意，但浮于脑海的也无非是南方姑娘采茶的情景，并不知薇的模样。至于鲁迅《故事新编》里“烤薇菜、薇汤、薇羹、薇酱、清炖薇、原汤焖薇芽、生晒嫩薇叶”，几乎看得人馋涎欲滴，不过顶多能联想到上汤苋菜就不错了。

在《故乡的味道》“采薇”一文中，作者不厌其烦地详细考据了薇菜。涉及《诗经》、《礼记》、《通志》、《救荒本草》、《本草纲目》、《鸡肋编》、《植物名实图考》等古籍，也引述了今人流沙河、柳宗民、青木正儿等人的论述。虽然各种说法最后还是莫衷一是，但作者把能找到的说法都罗列出来，让读者自己去鉴别，这就已经达到目的了。

于我而言，所谓的薇究竟是野豌豆、蕨菜，还是灰灰菜，其实并不重要。因为历史本就是个混沌的谜团，连伯夷叔齐的事迹我都不大信，更何况他们吃什么呢。

但把出现于典籍中的某个名物认真梳理，科学考证，旁征博引，披沙沥金的做法，我是佩服且欣赏的。在冬天的下午，泡壶茶，坐在阳台上边晒太阳，边看着这些从故纸堆里搜寻到的蛛丝马迹，再对照手边的《植物名实图考》，此中乐趣不足为外人道。

书中那篇《饮食之事》，大约是作者比较看重的，因为在后记里有“如果说写这一系列随笔是有创作准备与理论基础的话，就是它了”的说法。此文梳理了周作人和汪曾祺文章里涉及到的饮食相关话题，干丝、喝茶、点心、结缘豆、油条、羊肉粥，看似东拉西扯，实则文章中始终有根看不见的线贯穿。

读完，虽然容易让人产生饥饿感，但作者的意图显然并不在于罗列那些吃食，倒更像是对已经消失的文人闲适雅致情趣的一次回望，抱着淡淡的怅惋之情。

最后说一下《故乡的味道》的语言。读这本书，不由自主会联想到周作人文章里那种冷涩的苦茶味儿。语言节制、节奏徐缓。有些看似平淡无奇的句子，作者其实不知反复推敲了多少次——当然，这只是我个人的感觉罢了。

《故乡的味道》读后感(五)：魂牵梦萦 有滋有味

关于美食的书看过不少，但是拿着这本《故乡的味道》时，内心会有些触动，尤其是身在异乡的人儿，听到“故乡”二字，再联系到故乡的食物，那心底最深处最柔软的记忆瞬间被勾起了，勾起的回忆会不由地吞咽下口水，其中的滋味只有尝过的人才明白。

对我来说，故乡的味道是年少时嚼过的甘草味、是拐枣的酸酸甜甜，还有夏天蒸丝瓜的清香味。遆存磊笔下的故乡味道是多滋多味的，有野果酸、有发菜滑、有炒面香、有豆腐臭，有各种野菜的杂味、有卤煮的实在。这位作者咱不能确定他是哪里人，但是我们一定知道他是中国人，在他的笔下，食物不分省份地域，好像东南西北中的故乡美食都有提到，不论故乡在中国的哪个位置，都有可能在这本书里发现故乡的食物故乡的味道。

他的文字没有特别的章法，随性随意，文章是随笔是散文，慢条斯理地娓娓道来，是亲切的。书里还配了水彩画，画的是那些故乡的美食，给这本书增添不少色彩，也让我们阅读时眼睛有“品”的感觉。这些故乡的食物并非什么大鱼大肉，有的甚至只是野蔬野果，还有腌菜酱物之类，但是读来是那般真挚，令人酸鼻，特别是久未吃到故乡食物的人，读后一定会分外想念。

其中有一篇他写了瓜豆酱、腌菜与变蛋，这些是很多人家拿来配粥下饭的小菜，虽然很普通，但是很多中国人都喜欢吃，微小如斯，吃了却让人满足。他写腌蛋——“腌蛋的味道，那种筷子一戳吱吱冒油的”，让我想到袁枚的《随园食单·小菜单》里就有写到“腌蛋”，说“腌蛋以高邮为佳，颜色红而油多。”，还有“宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散”，别看这小小的腌蛋，腌制有讲究，吃的时候也是有讲究的。著名的文学家汪曾褀就是高邮人，他就写过自己故乡的食物——高邮咸蛋，“平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”每位名家，写的腌蛋都很别致，让人光是看了这些文字就特别想吃腌蛋了。虽然它是那么地普通，但是恰恰是他们的文字勾起了我们食欲。这些爱吃爱美食的人都有一颗细腻的心，他们对故乡的情感是通过对故乡食物故乡味道的描写来表达的。

遆存磊在《故乡的味道》这本书里，还略谈了周作人、汪曾祺等人的饮食之事，这些大家都会写文，都爱吃，也都写过关于故乡食物的文字。遆存磊说汪曾祺先生的笔致极悠然、从容不迫。引经据典，讨论爱故乡之人对故乡食物的描写，也越加让读者明白那些大家笔下平淡物什、食物的描述正是他们思想的表达，回味美食的人道出了他们的恋乡情愫。