妈妈的味道的读后感大全

《妈妈的味道》是一本由巴陵著作，中国人民大学出版社出版的平装图书，本书定价：30.00元，页数：141，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《妈妈的味道》读后感(一)：最暖心的美食书《妈妈的味道》

每个人都在回味和记忆妈妈的饭菜，寻找适合自己的口味。作者奉着“各地百姓的贡献，普天下人的口福”的宗旨，记录儿时的珍肴美味，这些珍肴并非珍稀动物做成的菜肴，是世间很少流行，很难吃到的妈妈做的美食，这些美食集中在巴陵的家乡梅山腹地的新化圳上镇，他居城市十五载，却忘不了这些菜肴，每当怀念家乡，就会想起这些美食与母亲，全书共33篇，8万字，反映新化的民俗风情、人文地理，还饱含人情世故、处世哲学。《妈妈的味道》不仅里谈品味和口福，把它的风俗民情、取材、制作、烹饪、味道都呈现给读者，表达最乡土、最传统、最地道、最母亲的美食和味道。（张家界新闻网）

的味道》

《妈妈的味道》读后感(二)：《香港商报》刊发《媽媽的味道》书讯

2014年 06月 30日 00:00 香港商报

巴陵新書《媽媽的味道》5月出街，全書33篇，8萬字，反映了新化的民俗風情、人文地理，還飽含人情世故、處世哲學。被赞譽為最暖心的美食書巴陵說，每個人都在回味和記憶媽媽的飯菜，尋找適合自己的口味。我奉著「各地百姓的貢獻，普天下人的口福」的宗旨，記錄了兒時的珍餚美味，此珍餚并非珍稀動物做成的菜餚，而是世間很少流行，很難吃到的媽媽做的美食，這些美食集中在我的家鄉梅山腹地的新化圳上鎮，我雖身居城市十五載，卻忘不了這些菜餚，每當懷念家鄉，我就會想起這些美食與母親，我不止在《媽媽的味道》里談品味和口福，把它的風俗民情、取材、制作、烹飪、味道都呈現給了讀者，表達最鄉土、最傳統、最地道、最母親的美食和味道。

《妈妈的味道》读后感(三)：最美妈妈菜

古话说：“十岁定口味”。就是说人的一生中记忆最为深刻的美食是在十岁左右。在中国，十岁时候的味道，多是由妈妈亲手精心烹制的。姑且说是最美妈妈制作的最美妈妈菜吧。

我同《妈妈的味道》的作者巴陵先生年龄相仿，出生在上世纪70年代末80年底初，正处于改革开放之初，随着生活逐步不提高，在我们真正记事开始，我们的妈妈们将她们认为最好吃、他们能够提供的、会做的，统统变着花样做给我们品尝，并且不失时宜的提及他们自己的童年，他们童年的艰辛和饮食生活的不易，更多时候是要求我们跟着他们学习“烹饪”。以至于如今餐饮行业里经历过这一阶段的经营管理人员，依据大家的经历和爱好，在酒店菜谱里专设“妈妈菜”，专门请几位民间厨师，完全不按照专业厨师的操作，直接按照家庭模式制作菜品作为宴席或零点菜品的亮点。

深谙此道且出版多部美食专著，身居城市十五载的巴陵先生，最忘不了的就是妈妈的味道，妈妈当年精心制作的这些菜肴，怀念家乡时，就会想起这些美食与母亲。不只是巴陵先生，我等同龄人亦如此。每个人都在回味和记忆妈妈的饭菜，寻找适合自己的口味。

巴陵先生奉着“各地百姓的贡献，普天下人的口福”想法，发挥自己的文学才干，真实记录了儿时的珍肴美味，此珍肴并非珍稀动物做成的菜肴，而是世间很少流行，很难吃到的妈妈做的美食，而且这些美食，还集中在他的家乡梅山腹地的新化县圳上镇。圳上镇是古代中原南流饮食的汇集地和南蛮饮食的最后缩影，现在还保留得非常完整。全书共三十三篇，八万余字，反映了梅山新化的民俗风情、人文地理，还饱含人情世故、处世哲学。砂罐子炆肉、 南瓜藤、茄子把、吃春找刺钟条芽、蕨粑、盐酱骨头、辣子皮煮胸膛骨、白胡椒蒸猪脑髓、心肺汤等在中国人民大学出版社刚刚出版的巴陵先生著作《妈妈的味道》里出现的三十三个大类或单品美食，作者不仅详谈味道，还把它的风俗民情，以及真实的取材、详尽的制作与烹饪，应该呈现和表现出来的味道都一一呈现给了读者，表达其最乡土、最传统、最地道、最母亲的美食和味道。

《妈妈的味道》读后感(四)：乡土的味道（斗樱）

——包惜弱怎么看？这是我看完这本书的第一反应。木有错，我说的就是《射雕英雄传》里心慈手软，自家养的鸡鸭从来不忍心杀，还要买着来吃的那个……包惜弱。不知道她看了这本书会有什么感觉。就算是我这种没那么心慈手软的人，看了这本书也很是感觉不舒服。薄薄的一册，外封的设计也很素淡，是在没法想象内容居然是这样的，不得不说，实在是有点，口味太重了。

按照作者的说法是，【新化菜是中国古代菜中南流和南蛮风味的结合，数千年的南蛮文化，在社会发展的情况下，逐渐在压缩，集中到梅山这片小地方。梅山文化从宋代开始也渐渐受到中原文化的影响而集中在新化和安化之间。】而作者的老家，就是在梅山腹地，新化和安化之间之间的圳上镇。南蛮风味什么的，也难怪吃的很诡异了

不过，大概是作者的描写过于血淋淋的了，反正我对于书中那些承载了作者“美好回忆”的味道唯一的感觉就是，又咸又辣又血腥！也就是拜此所赐，对于湘南新化的非素食，大概我是再不会有什么好印象了。简直就像八辈子没吃过盐似的，就算是为了储存食物，出于保存的目的，口味也不是一般的重了；更何况那些辣椒，……，不是我说，就算是山里人要祛风除湿，但是这种就跟歌里唱的“塞一根辣椒填嘴巴”的吃辣椒方式，真是不怕吃出胃穿孔啊~

当然，那些钟条芽、菌子、蕨粑、魔芋豆腐、黄菜、笋子之类的素口，还有荤口的炆肉、寒菌油、盐酱骨头、斩肉圆子、红烧牛蹄的等等的，描写的都没那么血腥。虽然不是什么精致的吃食，但读来感觉颇佳。就像那句新化的俗话说的那样，“吃饭要人多，打抢食好吃。”真正根植于乡土的味道，或许不够细致，但却是丰盈而满足的。那种热闹的氛围，是讲究雅致和格调的阳春白雪的吃法而无法获得的。

同样的，也或许正是因为物质上的匮乏，反倒会对所能够拥有的，生出珍惜的感情来；而那些个怀石料理之类的，或许是过于精致了，反倒是难以令人产生出同样的感情来吧。当然，也可能只是这二者吃的人的境界不同罢了。严格的依循着季节来吃，从春吃到冬，吃过了四季，吃过了这一整年。

PS.顺便，不大理解的是，作者一方面一口一个的自家姐妹四人、我们四姐妹、我们姐妹的，一方面又说自己和妻子、大舅哥怎样怎样的，让人读来多少感觉怪异。话说，如果作者是男的，写的时候不是应该说，家里连姐妹一共四人和我们几个姐弟妹什么的嘛。

《妈妈的味道》读后感(五)：最亲妈妈情 最美妈妈味——读巴陵《妈妈的味道》

最亲妈妈情 最美妈妈味

——读巴陵《妈妈的味道》

吴茂钊 文/图

巴陵的新作《妈妈的味道》，近日由中国人民大学出版社出版。

古话说：“十岁定口味”，就是说人的一生中最为深刻的美食记忆是在10岁左右形成的。在中国，10岁的饭菜，多是由妈妈亲手精心烹制的，姑且说是最美妈妈菜吧。

我同该书作者巴陵先生年龄相仿，出生在上世纪70年代末80年代初，正处于改革开放之初。随着生活的提高，在我们真正记事开始，妈妈们将她们认为最好吃、能够提供的、会做的，统统变着花样做给我们品尝，并且要求我们跟着学习“烹饪”。以至于如今餐饮行业有如此经历的不少经营管理人员，在酒店菜谱里专设“妈妈菜”，专门请几位民间厨师， 直接按照家庭模式制作菜品，成为宴席或零点的亮点。

深谙此道且出版多部美食专著、身居城市15载的巴陵先生，最忘不了的就是妈妈的味道， 怀念家乡时，就会想起这些美食与母亲。《妈妈的味道》全书共33篇，8万余字，反映了湖南梅山新化的民俗风情、人文地理，还饱含人情世故、处世哲学。巴陵的家乡在梅山腹地的新化县圳上镇。圳上镇是古代中原南流饮食的汇集地和南蛮饮食的最后缩影，现在还保留得非常完整。

巴陵奉着“各地百姓的贡献，普天下人的口福”想法， 真实记录了儿时的珍肴美味。此珍肴并非珍稀食材做成的菜肴，而是世间很少流行、很难吃到的妈妈做的美食——砂罐子炆肉、南瓜藤、茄子把、蕨粑、盐酱骨头、辣子皮煮胸膛骨、白胡椒蒸猪脑髓、心肺汤等。作者不仅谈品味和自己的口福，还把风俗民情以及真实的取材、详尽的制作与烹饪，呈现给读者，表达其最乡土、最传统、最地道的味道，怀念家乡、怀念家乡的美食、怀念妈妈的味道。这也恰恰是巴陵先生的高明之处，触碰的是我们心灵深处的软肋，激起人们的共鸣。

《妈妈的味道》值得细品，更值得学习。笔者看来，不仅是业内业外“吃货”需要细品，我等既烹菜品又写美食的人，更应该向巴陵先生学习，将我们所经历的妈妈味道写出来与大家分享。更希望报刊能开设“妈妈味道”这样的专栏，或者做一次专门的妈妈味道征集，呈现给读者。

环顾当今餐饮市场，先前的“高端大气上档次”已逐渐回归大众，回归本真，而最最本真之味莫过于“妈妈的味道”!我们应从本书中获得启迪，褪去奢华外衣回归理性的餐饮业，需要的就是最亲妈妈情、最美妈妈味!