《江南烟火》读后感精选

《江南烟火》是一本由邹赜韬著作，上海社会科学院出版社出版的精装图书，本书定价：68.00元，页数：314，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《江南烟火》读后感(一)：【鉴书团】另类江南饮食方志

感谢豆瓣鉴书团和上海社科的赠书。

从“四季”出发写江南饮食，是一个新颖且有趣的选题；以“百年”为维度，比起各方面都较为落后古代社会更符合当代人的认知，从时间上拉进了读者的距离；用写“饮食”来展现近百年江南地区的人文风俗，确实更生动，用主流的网络用语来形容，更具“烟火气”。

大概是这“烟火气”，加上作者细腻生动的笔触，显得整本书很“轻盈”，随时可翻看，随时可放下，每次翻开都像是一幅幅画卷，精美灵动且想象空间十足。但同时也如陶飞亚老师在序里的评价，它很“厚重”，文字所展现的与其说像画卷，不如说是一张张的老照片，有点模糊，但真实又深刻，承载着那一段与传统围绕国家大计、王侯将相不同的，属于底层人民的人文历史。

可惜的是，可能因为我不是老饕，对这一类的选题没有预想中的兴致。朋友问到“晚上看这样的书不会觉得饿吗”，但也许是“水土不服”，作为广东人的我在阅读过程中完全没有感觉到“好吃”，确实少了很多趣味，甚至显得有些枯燥了，尤其不适合一口气读完，作为床边读物偶尔翻阅打发税前时间倒是非常合适。

最后说句题外话，西湖醋鱼确实是“名震中外”，而且是“名震中外”的难吃（经由本地人认证）

《江南烟火》读后感(二)：江南烟火——饮食史中的乡土记忆

虽然《江南烟火》的标题和封面手绘图给人一种这是一本饮食小品文集的错觉，实际上却是一本既接地气又严谨细致的学术札记——从史料堆里挖掘百年来江南地区的地方特色美食，为之作传。所以在绪章中，作者就对自己笔下“江南”的概念作了详细的界定，这种严谨态度或者说是学者的职业习惯，让我读来非常舒适。

食馔无疑在老百姓的日常生活中扮演着极其重要的角色。文章写作按照春夏秋冬的时间顺序，从开年的新春美食，到年终的年夜饭，形成了一个轮回，时间也就在这样一年年的循环往复中过去了。江南的范围不小，各地饮食不尽相同，写作时自然得有所取舍，作者是宁波人，其母亲为上海人，所以着笔处多少对这两地的美食更为关注，这当然是作者的权力和自由。同样也深得我心。我在浙江度过了人生的头18年，之后便一直客居北京，虽然我在北方度过的年头都快和南方的一样长了，但我饮食的习惯、口味的偏好，却仍是地地道道的江南胃。读这本书时，作者选取的四季代表性美食，总能勾起我关于家乡、关于童年的美好回忆，就好像和素未谋面的远方老友聊故土的风物。比如这会儿正值桃子的季节，我当然知道阳山的水蜜桃好吃，北京平谷也有不同品种的优质桃子，可我就是最喜欢奉化水蜜桃啊（感谢闺蜜前一阵正好给我寄了一大箱）。还有白沙枇杷、桂花糖，浒苔炒年糕、东海的海鲜，光看文字都让人食指大动。还有身在北京，常吃涮羊肉，也更容易吃到来自内蒙、陕北的羊肉，以前只觉得北方的羊肉不膻，从没细究过和浙江的羊肉有什么区别。读了关于“羊肉”的章节，才发现原来南方吃的是更膻的山羊，所以要用红烧的做法，且喜欢带皮吃。在故纸堆的史料之外，也有很多土生土长的本地人才了解的饮食细节，或是一些吴语方言词，非常亲切。此外书中有不少民国时的老照片、食品广告图和报刊插图，也是一些珍贵的图像史料。

不过因为书中有大量的文献引用，阅读时会不自觉把文章当论文来读，试图找一找观点呢结论呢，哦，别太认真，这本聚集诸多史料的饮食史札记本就不是严肃的史学专著，但恰是这些充满巧思的江南百姓的日常食记，丰富了江南民间文化的底层色彩。如同作者在后记中说的，比起那些“高端珍馐”，他“更流连于邻家主妇手中、街头巷尾吆喝着的民间味道”，书名中的江南“烟火”诚如是，相比经典名菜，民间的寻常美食何尝不值得作书立传呢。

《江南烟火》读后感(三)：品读百年烟火江南

“盛夏白瓷梅子汤，碎冰碰壁响叮当”，翻开这本《江南烟火》，满篇江南风物，扑面而来。我们经常说“人间烟火气”，烟火气并不仅来源于味道。味道不过是从舌尖到喉咙这几寸距离的快感，而“烟火”，还应当有枝头从迸出萌芽到果实累累，有老饕对着一碟小菜目中流露出艳羡怜爱，有在江南这片土地上，田间地头辛勤劳作、大江南北繁忙往来、城镇街市香风阵阵的欣欣向荣。

美食书籍，最怕写成食谱。但这本书却让我眼前一亮。书中收录百年间文献报刊中对江南食材的相关记录，江南烟火就如同一幅风情画卷，渐次展现在读者面前。在书中，儿时就已熟识的苏州农谚得到了印证：“春蚕上簇时，山上的枇杷便也开始渐渐地黄熟了”；乡野民间的习俗也与时令佳果相呼相应：“无非一面探墓，一面吃杨梅”；在上海、绍兴这样的城市，普通人一只脚刚踏入现代市民社会，另一只还在乡野田间牵绊，“江北奶奶拎着白铁壶，二个铜子一块的脆麻花”“马路道旁，白炽灯下，油煎臭豆腐极易被识别的气息充盈着老上海的夜空”，他们在菜摊灶头讨生活的落寞身影，也成为了这奇特画卷里不可或缺的“食景”。这样的创意和安排下，时令、食物、人，形成一个有机整体，随着江南季候的节律笃笃而行。

这百年，是江南风物自我发掘，不断出新的百年，也是江南城市群兴起，对外通商开埠，迎西风之先的百年。在书中，我们可以看到现代科学被引入到了农牧渔业，“南橘北枳，地气使然”的风土说逐渐被育种嫁接、田间管理等技术取代，不断培育出新品种；发展起来的运输业将散落在各地的土物特产源源不断运往大城市；特别是现代财政管理理念被引入城市管理后，我们看到，哪怕是从前民间自发的时令性市集，也有政府管理部门拟的详细分析报告。草头、荠菜这样的野菜，竟也引得上海市政府社会局、《晶报》争相分析物价曲线，探讨市场潜力。特别是书中记录近代枇杷的产业链，令我印象深刻。从贩卖开始，枇杷多产于塘栖，销路可达江南、浙西，乃至平津，果农收入自然不俗。枇杷的运输自然仰赖运河水，用特制的竹篓装着，运至上海、沪杭等地，篓底衬着绿纸。还可以进行深加工，枇杷蜜、枇杷罐头、枇杷果汁，“树头鲜”得以运往外国了。竟还发展出了旅游业，1937年苏福长途汽车公司专为苏州光福枇杷季开通了一条专线，接城里的游人采摘枇杷、赏景郊游。有多少物产和枇杷一样，在这个特殊的百年里，就这样步入了工业化的时代。

我一直以为，一个地方的性格很大一部分是体现在对食物的态度上。人们都说北方保守，的确，北方对食物秉承的更多是一种敬畏和本分。进餐以主粮菜蔬为正宗，如果哪一家连日夜宴，水陆横陈，那多是得念一句“罪过”。而江南，河网密布，商贸发达，又深受佛道之说浸润，文化气质本就融园，近代以后，更是海纳百川，极具包容。表现在对食物的态度上，也是喜好新奇，不以为怪。所以我们的味觉在这里才能够卸下“欲望”的原罪，沉溺在汤圆的甜腻、野菜的清新、鱼蟹的肥美和黄酒的醇厚，沉溺在这江南烟火中。