《原宿牛仔》读后感锦集

《原宿牛仔》是一本由[美] W. 大卫•马克斯著作，世纪文景 | 上海人民出版社出版的平装图书，本书定价：55.00元，页数：304，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《原宿牛仔》读后感(一)：台版的翻译是洋风和魂

非常有意思的一本男装时尚科普书。作者造出了ametora这个词，意为美式传统。其实洋风和魂这个译名更点题，美国到了新世纪，反而要重新汲取日本为他们留存和发展提炼升华的文化风格。

amekaji象征着自由，随性，反叛，东方的质朴侘寂，它是对以欧洲为代表的精致奢侈品时尚，与人和自然对立的竞争掠夺式的资本主义的反思；它更是精神上的，而非外在形式上的。

《原宿牛仔》读后感(二)：一部日本青年的身份认同史

浅显地认为本书不仅仅是一本二战后日本潮流文化发展简史，也是战后日本重建历程中，一代又一代、不同时代、不同阶段背景下日本社会年轻人的身份认同史。同盟国占领期，一边是本土的民族主义者的排斥，另一边是日本青年晚上和美国大兵一起喝酒感受美国优渥的物质文化熏陶。长此以往，每一代日本青年都在伴随着各自身处的日本经济发展阶段，产生了截然不同但又显得殊途同源的身份认同。建立在这些身份认同上的日本潮流文化发展历程，往往隐含了种种的关联和必然。从“T恤只能是内衣”到“里原宿”，从输入到输出，日本对于时尚的理解也从拿来主义发展到了可以反噬美国对时尚的定义。然而上世纪末经济泡沫破裂以后，十年之后又十年，时至今日，日本好像仍然未走出“失去的十年”，本书的讨论戛然而止令人意犹未尽。而日本进入低欲望社会后当下年轻人的身份认同从哪里来，去向何方，又是否能裹挟新的理解重塑往日的潮流荣光，不禁让人陷入迷思。

《原宿牛仔》读后感(三)：过自己想过的生活，这将是我追求的时尚

这本书是关于日本街头文化五十年的变迁。看书的时候我一直在回忆自己的第一条牛仔裤是好久买的，但想不起来了，只记得初一的时候学校唱歌比赛，全班合唱“让世界充满爱”，要大家穿白衬衣和牛仔裤，那会儿我还不知道牛仔裤为何物，后来向表姐借了一条，不太合身，但肯定是比运动服要高级的存在了。读银行校的时候，偶尔也跟同学在成都街头“淘衣服”，买过一条紧身的牛仔式样但不是牛仔布料的裤子。工作十二年后，对旅游、衣服、鞋子、包包、化妆、小饰品等突然有了兴趣，也让我总是入不敷出，成了月光族。再后来喜欢在网上看所谓的“街拍”，以及服装搭配的杂志，曾经刷爆银行卡一口气买了十多件衣服，也搭配过让同事侧目的黑色畹町大衣，橘红色靴子和梦特娇的流苏真皮包。即使三个月不还信用卡，即使借钱也要去旅游，阳朔、丽江、拉萨、四姑娘山…仍然是我心中的白月光。那就是对时尚的野生理解和追求吗？现在人生已过半，不复当年的热情。但看到《原宿牛仔》仍旧令我对“时尚”跃跃欲试，不管是《只是孩子》，或者《原宿牛仔》，时尚都是一种生活方式，是你对生活的理解与向往，是力图脱离与超越“现实与规则”的浪漫。我想我还有机会去追求我所理解的生活，实现我的浪漫

《原宿牛仔》读后感(四)：书中很有趣的一个论点

摘录：

日本人为何对时尚这么感兴趣，甚至远远超过其他文化领域？日本青少年在建立自己的年轻文化时,总是将时尚摆在首位,它超越音乐、汽车、家具及美食。……追究原因,城市消费者不需要优质的家用品,因为没有人会在自己狭小的公寓里款待客人。除了缺乏休闲场所和几乎没有闲暇时间之外,运动也不是成年人生活的重要部分。相形之下,时尚反而相当适合忙碌且拥挤的东京生活。UNITED ARROWS创办人及荣誉董事长重松理解释:“服装始终能带来最高的投资回报,因为与其他类型的文化不同,它能被别人看见,而日本人刚好特别在乎这一点。服装能展现个人身份,也可作为沟通工具。”

以上摘自《原宿牛仔》

中国好像也是这个情况：升学压力导致中国的中学生根本没空健身，走不了美国青少年那种运动户外风。拉胯的身体素质条件必然导致男性以小鲜肉风为主流，女性以白瘦幼风为主流。到了大学又住集体宿舍，租房的人只是极少数，因为没有车库所以没办法像美国大学生那样买二手车或者租车，这样一来也走不了家居、美食和汽车路线。在这种情形下，学穿搭确实是投入产出比最高、且几乎没得选的中国年轻人的领域了。

《原宿牛仔》读后感(五)：石津以及这个国家的方法论

今天特别想东京了，就随意打开一本，竟然发现我和蜜喜欢的45r品牌背后的历史。

全书从60年代van品牌史讲起，延续到evisu、bape、古着Levis、设计师品牌（川久保玲为代表等）、45r等，所有这些品牌的崛起席卷全球，都用到了“吸纳-改造-输出”——这个日本国家级的方法论。一流企业做标准，一流企业家也是如此。“我不创造流行，我创造的是新的文化”——60年代，石津先生逛了一次普林斯顿、买了一套人家的Brooke brother回来复制，然后整理成一套TPO时尚规则，通过杂志、媒体输出给读者，所有消费者都变成信徒，创造了60年代的常青藤流行文化，打造了优衣库的祖师爷品牌van帝国，影响了一代又一代设计师。

（这种品牌手法你看完是不是似曾相识？）

书中讲到45r是日本人结合欧美风格再融合日本本土工艺，最后再寄托在一个“禅意”的概念下反向输出到纽约的一个先驱品牌。如果你去太古里逛一次“45r”，店员滔滔不绝给你讲她们家工艺的独到，拿出模特都是白发匠人的图册，就会体会到日本人输出文化，把某种文化做到极致的功力。看到这里我第一时间把截图发给蜜，咱买的是文化，买的是“侘寂”啊！继续！