吃食和文学读后感精选

《吃食和文学》是一本由汪曾祺著作，文化发展出版社出版的精装图书，本书定价：66，页数：312，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《吃食和文学》读后感(一)：走进汪曾祺的美食世界

汪曾祺是享誉的海内外的知名作家，他是沈从文的学生，从西南联大到现代，他的文学创作和人生经历丰富而多彩，尽管经历了磨难与起伏，可是文学始终是他安身立命的根本所在。汪曾祺一生只创作短篇小说，而没有长篇小说，对此汪曾祺的解释是他只会写短篇小说，而且也没将短篇添油加醋弄成长篇的意愿。

不过在阅读了汪曾祺的散文之后，倒是觉得对于汪曾祺来说，生活本身就应该是一部长篇，他在其中作为主人公而存在的，与人、与他人在关系上要做到舒达，有人称赞汪曾祺为“最后的士大夫”，在我看来，在将生活实践艺术化这条标准上，汪曾祺也堪为士大夫水准了。在阅读汪曾祺典藏文集，《吃食和文学》时，觉得汪曾祺有点像清代文学家和美食家袁枚，汪曾祺更胜于袁枚的是他自己擅长烹饪，在家中时常招待朋友，其特色菜肴也备受好评。

各地风物与美食相关，汪曾祺有人记录了不少地方美食。在《唐巴拉牧场》一文中，他向我们讲述了唐巴拉牧场上马奶酒和手把羊肉特有的风味，与蒙古吃法不同的是，唐巴拉牧场上的哈萨克牧民会在羊肉下面衬上面条，将羊肉切碎，客人们一起捞肉吃面条，一种豪爽的吃法令人神往。在《昆明的果品》中，他讲述了当地特有的宝珠梨，还有一种梨叫做火把梨，因为皮色黄里带红，有的竟然是通红的，因此只要太阳一照，就像一个个的小火把了。

汪曾祺对饮食文化有着挖掘和理解，可谓是不遗余力，他从《东京梦华录》中解读宋代的美食文化，认为宋代的饮食并不奢华，简单而清淡才是其根本。宋朝人喜欢吃面食，我们现在叫做主食，他们叫做丛食。汪曾祺翻阅了诸多宋代美食书籍，发现宋代并不食用海参、鲍鱼等海产品，在明代才开始广泛食用。

在《菌小谱》中汪曾祺写下了关于食用菌的美食记录，冬菇要用凉水发，才能有特殊的香气，鸡枞是一种名贵的菌类品种，样子最好看的要数鸡油菌，个大正圆，可是据说中看不中吃，味道确实不好。口蘑，黑蘑，汪曾祺对自己吃过的食用菌都做好描述。

汪曾祺不同于一般美食家的地方，就是他能自己做饭，精通饮食之道，所以读他的文章亲切而有趣味是必然的。

《吃食和文学》读后感(二)：《吃食和文学》|饮食，是一件最简单也是最讲究的事

说到吃，就想起蔡澜曾说，活着，大吃大喝也是对生命的一种尊重。

可不是么，人生，如果没有有所喜爱与享受，那还活个什么劲儿呀。但人生，若只知吃喝，那又该是多么无趣呢。

我一直挺喜欢汪曾祺的散文作品的，究其原因，也许是那些文字真的很接地气吧。汪先生的文字平实质朴，自然不繁杂，没有刻意，也不追求词藻华丽，他的每一句话就像是某个熟悉的长辈在跟你话家常一样，那样漫不经心，随心所欲，却又字字珠玑，手到擒来。

从某些方面来讲，他的作品语言里是充满了古拙典雅的气息的，行文简洁不刻意修饰，这种朴素平实，也许正是体现了那个年代的人所特有的淳朴和善、自然不造作的民风气质。

《吃食和文学》这本散文集主要讲的自然是关于吃的东西了，但又不仅仅只是食物，作为一个爱吃也爱做的人来说，怎么可以错过这么一本好书呢。

“蔬菜的命运，也和世间一切事物一样，有其兴盛和衰微，提起来也可叫人生一点感慨。”

汪先生的一生经历过不少运动，也遭受过不少生活的揉搓，对于任何事情自然也都有着自己各种各样的感受与见解，对于食物自然也是这样。他所到一个地方，所吃到的每一种食物，他都有着很不一样的、深刻的感受，时隔几十年，想来依然如昨日般记忆犹新。

这里收录的每一篇文章里，他看似在简洁平淡地给读者分享自己所认知到的每一种食物，实际上他又在借食物之力向读者传递如何去创作文学作品，更是毫无遮掩地表露了当时自己的处境与际遇。从这些关于饮食生活的点点滴滴上看，汪先生是一个非常坦诚感性的人，他不扬长也不避短，说起自己被捉弄，言语里依然是饱含着怀念的感情。

汪先生足迹遍布东南西北，书中提到的某种食物很有可能就是你家乡的味道，基于这一点，就让人感觉很亲切。所以，在《吃食和文学》里，有某些食物是能勾起我们对于童年的回忆的，比如炒米，现在几乎都不会有了。但我记得在我童年时，每每家里来客人，总要泡一碗甜甜的炒米茶，妈妈还会在里面放进三四粒蜜枣。另外，大年初一，那时候汤圆很少做，就用甜甜的炒米茶代替，寓意新年伊始，甜甜蜜蜜。

再比如霉苋菜杆，这跟臭豆腐相似，既臭又香，小时候没有很多菜吃，这个菜是夏季佐粥的良配妙品。记得腌制这个菜我爷爷是很在行的，别人腌制到可以吃时，会有硬芯，不会霉软，口感就会差很多，但我爷爷做的，就是“外酥里嫩”，臭香可口。制法还是有讲究的，我依稀记得，里面得加白矾。现在虽然街上偶有，但也不多见了，而且一盒一盒买的也远没有自己家里腌制的香味了，总之口味是不地道了。

《吃食和文学》不仅仅是一本关于吃的东西，也是汪先生对吃食的喜爱和讲究的态度，也是他对于文学创作的理念与修养的体现，更是他对自己生活中所经历过的一切的一种回顾与怀念。

一本关于吃的书，里面却有叙述，有传递，有思考，有遗憾，有怀念，真真是一顿思想和感情丰富的营养大餐。

《吃食和文学》读后感(三)：《吃食和文学》在美食中体察人生的酸甜苦辣

印象里，汪曾祺先生一直很擅长写美食。上学的时候学过一篇文章是《端午的鸭蛋》，“曾将沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上”，汪曾祺先生的描写让我多年来一直心心念念，高邮的咸鸭蛋究竟多好吃？

文学和美食都是美好的事，只讲美食，很容易变成菜谱;而只谈文学，那天下文人数不胜数。能把美食和文学结合在一起的， 说起这方面的大师，非汪曾祺先生莫属。“汪曾祺的作品，有着各种味道，酸甜苦辣都沾点边儿。”

汪曾祺先生的作品更像是在分享美味的同时，分享人生。“他写的吃喝，只可咂摸其中的文学意味，依样画葫芦准得砸锅。”《吃食和文学》这本书，精选了汪曾祺先生不同创作风格的文章，有甜味，有辛辣，读这本书，有助于了解汪曾祺先生的全面的创作风格，可读性极强。尽管他将自己创作的主旨概括为“人间送小温”，有意识地向读者呈现世间的美好事物，描述生活中好玩儿的一面，但是汪曾祺毕竟生活在当下，经历过不少运动，也受过一些揉搓，有着各种感受。因此他的一些作品，在看似平淡的叙说中，也会带点寒凉，存些棘刺，让人有所触动。

《吃食和文学》是一本短篇合集，你可以不必付出大段的时间去阅读他，偶尔兴致来了，展开书中其中的一篇，几分钟便可以阅读完，享受在美食和文学中徜徉的快乐感受。

汪曾祺的作品含着点纯真的味道，善用拟人、比喻的手法，比如《葡萄月令》中“葡萄睡在铺着白雪的窖里”，读着十分童真浪漫、有画面感，给人以美的享受。

《吃食和文学》在讲述美味时也经常点出一些人生的哲理，在《葵·薤》这篇文章中，作者讲到曾经是“百菜之主”的“葵”现在已很少被人知晓时，汪曾祺感慨：“蔬菜的命运，也和世间一切事物一样，有其兴盛和衰微，提起来也可叫人生一点感慨。“汪曾祺先生的描述并不浮于表面，一篇描写食物的文章，不仅有科普的意味，还能品味人生，揭示百态，为读者留下无尽的思考空间。

“第一，我希望年轻人多积累一点生活知识。

第二，我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。

你当然知道，我这里说的，都是与文艺创作有点关系的问题。“

《吃食和文学》读后感(四)：《吃食和文学》——在美食中体会文化，品味生活

吃食与文学有着怎样的关系？人们说饮食即文化，没错的，美食是人们生活中最有意趣的那一部分，文学来源于生活，美食更是不可或缺的素材，当美食与文学融合在一起，写就了最温暖的人间烟火。

《吃食和文学》是“典藏汪曾祺”系列丛书中的一部，收录了汪曾祺先生关于美食的经典散文作品，读者们在流畅自然的文字中，去体会美食与文化的关联，去品味生活的真谛。

汪曾祺先生的笔下有着最寻常的吃食，他和我们谈萝卜、豆腐、蚕豆，也谈栗子、面茶、豆汁，看似随意，却别有一番滋味。他将自己的创作主旨概括为“人间送小温”，那些朴素的文字里浸润着恬淡平和的生活。先生带我们品尝百味，去体会美食之妙，南甜北咸东辣西酸，真的是应有尽有。在唐巴拉牧场喝喝马奶子、吃吃手抓羊肉；在梁山吃一吃东平湖里鲜活的鱼；在泰山顶上品一席夜宴。这样多的美食，调动了我们对食物的回忆与想象，对吃过的东西有所回味，对没吃过的东西有所向往。

不得不说，汪曾祺先生的确是作家中的美食家，他不但善写美食，能够为我们描述出山南海北的美味，更有几道拿手好菜，清新爽口的拌菠菜、香甜的干烧小萝卜、颜色红亮的乳腐肉、酥脆的塞肉回锅油条，都让朋友们赞不绝口。汪曾祺先生总能通过他的文字让我们在美食中感受生活的美好。

美食不但美味，还包含着每个人的独特记忆，故乡、故人、往事都寄托在食物里。对于汪曾祺先生来说，故乡和昆明是他生命中很重要的坐标。故乡的炒米和焦屑、质细而油的咸鸭蛋，这些都是故乡的味道。汪曾祺先生曾在昆明待了七年，其中五年在西南联大读书，两年在中学教学，那段在昆明的时光对于先生来说是难忘的。汽锅鸡、油淋鸡、锅贴乌鱼、酱鸡腿、火腿月饼都是昆明的美食，而当那些美食与那些人、那些事交融在一起，当那些回忆再一次落于行云流水的文字之上，我们也能从字里行间中感受到先生对于昆明特殊的感情。生活中有无数种味道，文学就能呈现给你无数种的滋味，却更加动人和感人。

生活的快乐有很多，美食当然是不可错过的。在这煎炒烹炸中，在这酸甜苦辣里，汪曾祺先生在文字与美食间勾勒出一条无形的纽带，让我们领略到那从食物中透露出的人生百态和世间滋味。生活是如此繁杂，唯有文字与美食不可辜负！

《吃食和文学》读后感(五)：人间烟火气，最抚凡人心，汪曾祺老先生在美食中寻找治愈系力量

“人间烟火气，最抚凡人心。”汪曾祺老先生的文字，总是格外受读者青睐。他写美食，写亲人，写朋友，也写生活百态。在他的笔下，从不缺少真挚的情感表达，也始终保持着对生活的热爱。因此，其文章才会给人以灵动和温暖的感觉。

记得在《吃食和文学》一书中，汪曾祺老先生的儿子汪朗对父亲的评价很到位。他说，汪曾祺老先生的作品有各种各样的味道，酸甜苦辣都沾点边儿，有意识地向读者呈现世间的美好事物，描述生活中好玩儿的一面，但又切切实实地活在当下。

的确，汪曾祺老先生的一生经历过不少事情，却一直以豁达的心态对待人生。这种积极向上的精神正是现代社会中许多人所缺少的。换而言之，汪曾祺老先生的文字饱含治愈系力量，既能够让人感受到来自的心灵上的宁静，也可以唤醒人们对生活的热爱。

在汉乐府《十五从军征》中，有句诗叫做“采葵持作羹”。汪曾祺老先生很好奇“葵”到底是怎样的一种蔬菜。后来，通过大量的考证，终于弄明白原来“葵”指的就是冬苋菜。这种菜叶片圆如猪耳，就连叶梗也是绿的，在四川、湖南、江西等地方可以见到，常常被用来做汤。

时隔几千年，葵虽然有了新的名字，但并没有完全消失。对此，汪曾祺老先生感慨到：“蔬菜的命运，也和世间一切事物一样，有其兴盛和衰微。”所以，年轻人要多积累一些与生活相关的知识，口味不要太窄，什么都要尝尝。

也许一些东西一开始吃不惯，但吃吃，就会品出味儿来，毕竟人的习惯也是随时会改变的。这句话同样适合在生活的其他方面，一个敢于尝试新鲜事物的人，一定是敢于挑战自我的。而人一旦决定迈出舒适圈，未来也会发生改变。

每个人都有自己的故乡，即使离开，还是心有牵挂。从某种意义上来讲，怀念故乡，也是在怀念那个年少的自己。汪曾祺老先生对故乡，同样有一种深厚的情感。在《故乡的食物》一文中，汪曾祺老先生就对故乡高邮记忆里的美食进行了细致的描写。

比如，家家户户每年都要准备的炒米，用开水一泡，马上就可以吃，且连装炒米的坛子都是固定的；比如，咸鸭蛋是高邮一绝，在端午节大人们还会给孩子打“鸭蛋络子”，这与其他地方吃粽子的习俗明显不同；又比如，蒌蒿、枸杞、荠菜、马齿笕等野菜，吃起来也是很有味道的……

这些食物在如今看来也许称不上有多珍贵，但在汪曾祺老先生所生活的年代里，却是宝物一般的存在。当然，即使到如今，有些人还是对这样的野菜情有独钟。他们吃的是回忆，也吃的是健康。

汪曾祺老先生是作家里公认的美食家，他喜欢做菜，也喜欢调配食材尝试新菜。从买菜到做菜，再到家人围在一起吃菜，这样的过程是很有成就感的。为此，汪曾祺老先生曾说：“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜，碧绿的黄瓜、通红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”

后来，又说：“凡菜皆达于极致，浓就浓到底，淡就淡到家。这样才称得起是‘饮食文化’。”最重要的是，“我们在小说要表现的文化，首先是现在的，活着的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很简单，因为我们可以看得见，摸得着，尝得出，想得透。”

当汪曾祺老先生将吃食与文学紧密地联系在一起，就诞生了如今读者所看到的生活哲学。其中，不仅有来源于日常的小确幸，还有乐观的人生态度。这样的内容，读起来总是令人心情舒畅。

《吃食和文学》是一部很有趣的散文集，主要收录了汪曾祺老先生关于美食的文章，充满质感的精美装帧，如同一道恰到好处的开胃菜，重新点燃人们对生活的希望。