《雅舍谈吃》读后感精选

《雅舍谈吃》是一本由梁实秋著作，四川人民出版社出版的平装图书，本书定价：32.00元，页数：256，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《雅舍谈吃》读后感(一)：吃与乡愁

题为《雅舍谈吃》，文字的确是配得上这个雅字，细细品来似在饮茶，读之满口生香。书分三辑，第一辑主要是回忆北平的家乡风物了。近日都在北京，有些北平风韵，现时仍能见到，如夏天饮酸梅汤。（说到这个，清华的酸梅汤真是世界第一，好想带没喝过的人来尝尝。）第二辑说是品尝四海香，实际多是回忆江浙菜肴，捎带着北平和海外风味，蛮有趣的。第三辑则题为吃中有真意，有很多针对烹调相关的史实、古籍、词汇之考据（我最喜欢看这种东西）。不过想来有的是为了完成任务而写的文章，所援所写之内容大同小异——倒也可以理解，一个人的知识量毕竟是有穷的，信手拈来的例子可能的确没有几个。最能打动我的，果然还是第一辑。梁实秋先生原是北平人，后来寓居台湾，又旅居美国，想来已经是多年没有吃过家乡之味了。回忆北平的一菜一肴，字里行间满溢着淡淡乡愁。如今在异乡(i.e.美食的荒漠)求学的我，也只敢在回国时才敢读这书。读到写烧饼和油条(油炸鬼)时，看梁实秋先生满怀喜爱地叙写小时吃的“螺蛳转儿”烧饼夹麻花儿时那脆响，回忆到兴处，却又被现实打断：“如今我再也听不到这个声音”，言语间的寂寞，让我鼻子一酸。如果没有出国，怕也是不会有这样的感同身受。说起来也可能是我老了，人老了泪点就低…之前看《我与地坛》，也是在飞机上差点没忍住眼泪。

《雅舍谈吃》读后感(二)：因为这本书开始美食写作

阅读这本书之前，我偶尔在公众号中断断续续地写些吃喝的事。 有感现内容呈现形式丰富无比，少有人去阅读单纯的文字。友人也多次劝我我加些图片，亦或音乐，更有甚者拿着录制设备准备为我我拍摄视频。我自知不是个上镜的人，夹杂着口音的普通话更是上不了台面。犹记得学生时代多次面试主持人未果，关于出境这事早已烙下阴影。

两天的时间读完《雅舍谈吃》，字里行间流露的温情将我带回到旧时光景。在深夜写下这篇读后感，也借先生书中章节目录为公众号分门别类。

全书分为三辑：味是故乡浓，品尝四海鲜，吃中有真意。

味是故乡浓

味是故乡浓讲的是梁先生在北平生活的时光，其中不乏童年时期的美食。文中提到的饺子，豆汁，炸丸子，栗子等平常食物蕴含着浓浓的思乡之情。 我虽也在北京生活过半年，碍于工作繁忙，没太多时间出去打牙祭。当时也未得知有此书，要不无论如何也该出门一一品尝。期间，只是在同事的推荐下去过聚宝源一试铜锅火锅，派对到9点多，才得两座位，至今对其麻酱念念不忘。 至于对于油条馅饼只觉的确比南方的做的好吃些，每日早餐必点一份。

品尝四海鲜

说来现代人比梁先生幸福太多， 入口的鲜美之物何止四海，像是厄瓜多尔白虾， 新西兰贻贝，挪威三文鱼都成家常菜式。 古时说，宰相肚里能撑船。而现代吃货的肚里，能包容下整个世界。只是我们没先生的文笔，纯粹饱口腹之欲而已。

自己真正的当了一回饕客算是某年路过苏州，听闻松鹤楼的松鼠桂鱼乃一绝。独自一人前往，一条1斤有余的桂鱼裹着面粉和番茄酱，下肚之后，扶墙出。想来都是聚餐上的大菜，像我这样独一份，不点别的吃完少见。

吃中有真意

我认为这一章节为本书最妙，先生不拘于菜品食材，而是讨论关于厨房的趣事，讨论请客吃饭， 分析美食书籍，也写啤酒和麦当劳，相比于袁才子的《随园食单》根据食材不同罗列各种烹调手法，更为接地气。 文中对吃狗肉的讨论放在今天也不过时。

《雅舍谈吃》读后感(三)：封闭在单位已快一个月了

昨天看到一句话，“有书真富贵，无事小神仙”。特殊境遇下准备了这个书，读完颇为感慨，感动。

本书对北方食客很友好，基本没有南方的那些听不懂的食材（除了笋）。除了最后关于喝酒的都看完了，摘抄一些。

除了吃，作者也提到了尊重劳动人民的思想，其他政治思想也与我无异。用此书一窥百年前上流吃到的种种盛宴，何不感慨？

1.这时候主妇踱了进来，红头涨脸，额角上还有几颗没揩干净的汗珠，客人举起空杯向她表示慰劳之意，她坐下胡乱吃一些残羹冷炙。

2.妇主中馈，所以要请客必须先归而谋诸妇。这一谋，有分教，非十天半月不能获致结论，因为问题牵涉太广，不能一言而决。 首先要考虑的是请什么人。主客当然早已内定，陪客的甄选大费酌量。眼睛生在眉毛上边的宦场中人，吃不饱饿不死的教书匠，一身铜臭的大腹贾，小头锐面的浮华少年……若是聚在一个桌上吃饭，便有些像是鸡兔同笼，非常勉强。把素未谋面的人拘在一起，要他们有说有笑，同时食物都能顺利地从咽门下去，也未免强人所难。主人从中调处，殷勤了这一位，怠慢了那一位，想找一些大家都有兴趣的话题亦非易事。

3.人有富贵贫贱之别，食当然有精粗之分。大抵古时贫富的差距不若后世之甚。所谓鼎食之家，大概也不过是五鼎食。日食万钱，犹云无下箸处，是后来的事。我看元朝忽思慧撰《饮膳正要》，可以说是帝王之家的食谱，其中所列水陆珍馐种类不少，以云烹调仍甚简陋。晚近之世，奢靡成风，饮食一道乃得精进。扬州素称胜地，富商云集，其烹调之术独步一时，苏、杭、川，实皆不出其范畴。黄河河工乃著名之肥缺，饮宴之精自其余事，故汴、洛、鲁，成一体系。闽粤通商口岸，市面繁华，所制馔食又是一番景象。至于近日报纸喧腾的“满汉全席”，那是低级趣味荒唐的噱头。以我所认识的人而论，我不知道当年有谁见过这样的世面。北平北海的仿膳，据说掌灶的是御膳房出身，能做一百道菜的全席，我很惭愧不曾躬逢其盛，只吃过称羼有栗子面的小窝头，看他所做普通菜肴的手艺，那满汉全席不吃也罢。

4.犬为六畜之一，不但可供食用，祭祖也用得着它。《饮膳正要》对犬肉做如是之说明：“犬肉味咸温，无毒，安五脏，补绝伤，益阳道，补血脉，厚肠胃，实下焦，填精髓。”作用如是之广大！西人以食狗肉为野蛮，适见其少见多怪，国人随声附和，则数典忘祖矣。我未曾尝过狗肉，亦不想试之，唯谓为野蛮，则不敢赞一词。

5.贫不足耻。贫乃士之常，何况劳苦大众？不过打肿脸充胖子是人之常情，谁也不愿在人前暴露自己的贫穷。贫贱骄人乃是反常的激愤表示，不是常情。原宪穷，他承认穷，不承认病。其实就整个社会而言，贫是病。我知道有一人家，主人是小公务员，食者众多，每餐吃窝头，于套间进食，严扃其门户，不使人知。一日，忘记锁门，有熟客来排闼直入，发现全家每人捧着一座金字塔，主客大窘，几至无地自容。这个人家的子弟，个个发愤图强，皆能卓然自立，很快地就脱了窝头的户籍。 北方每到严冬，就有好心的人士发起窝窝头会，是赈济穷人的慈善组织。仁者用心，有足多者。但是嗟来之食，人所难堪。如果窝窝头会能够改个名称，别在穷人面前提起窝头，岂不更妙？

6.我有一次看一家“东洋御料理”的厨师准备一盘龙虾。从水柜中捞起一只懒洋洋的龙虾，并不“生猛”，略加拂拭之后，咔嚓一下把虾头切下来了，然后剥身上的皮，把肉切成一片片，再把虾头虾尾拼放在盘子里，虾头上的须子仍在舞动。这是东洋御料理。他们“切腹”都干得出来，切一条活龙虾算得什么！ 日本人爱吃生鱼，我觉得吃在嘴里，软趴趴的，黏糊糊的，烂糟糟的，不是滋味。我们有时也吃生鱼。西湖楼外楼就有“鱼生”一道菜，取活鱼，切薄片，平铺在盘子上，浇上少许酱油、麻油、料酒，嗜之者觉得其味无穷。云南馆子的过桥米线，少不了一盘生鱼片，广东茶楼的鱼生粥，都是把生鱼片烫熟了吃。君子远庖厨，闻其声不忍食其肉！今所谓“炸活鱼”，乃于吃鱼肉之外还要欣赏其死亡喘息的痛苦表情，诚不知其是何居心。禁之固宜。不过要说这是北平秘方，如果属实，也是最近几十年的新发明。从前的北平人没有这样残忍。

7.有人戏言，吃了狗肉之后，见了电线杆子就想翘起腿来。这当然不足信，不过狗有改不了的一种习惯，想起来令人恶心。经过训练的和经常喂得饱饱的那种狗，大概不至于有那种饥不择食的恶习。普通的狗就难说。记得抗战初年，我有一段时间赁居重庆上清寺一个土丘上的一间房屋，屋门外是一间堂屋，房东三餐都在堂屋举行，八仙桌子挤满了人，大大小小祖孙三代，桌下还有一条不大不小的癞皮狗，名叫“汪子”，大概是它爱汪汪叫的缘故。房东一家吃东西很洒脱，嚼不碎的骨头之类，全都随口喷吐，汪子忙得不可开交。几乎没有例外，小孩子一面吃一面就在洋灰地面上遗矢，汪子会把东一摊西一摊像“熘黄菜”似的东西吃得一干二净！主人无须打扫，狗已代劳。像这样的狗，其肉岂足食乎？人称狗肉为香肉，不知香从何来？