《中国饮食文化史》读后感摘抄

《中国饮食文化史》是一本由王学泰著作，广西师范大学出版社出版的平装图书，本书定价：32.00元，页数：320，特精心收集的读后感，希望对大家能有帮助。

《中国饮食文化史》读后感(一)：齿颊生津，目食饱矣

除了把北京菜列为八大菜系之首的论证（作者是北京人）略偏袒外，实在是一本大体了解中国古代文化和饮食的“百科全书”，引用史料详尽，观点推理有序，特别是描述大宋朝饮食种类环境文化之繁荣驳杂，让人不禁向往东京黄粱一梦。

《中国饮食文化史》读后感(二)：饮食文化史：返回历史现场的一条妙径

今个北京的秋天，灰一天，朗一天，以至令我对四季豆（扁豆）焖杭椒产生了兴趣，青嫩性的菜肴，维系我对盛夏的纪念。有些蝉声，它滑过四季豆圆润的曲线，漫过京东原野。运河不朽的静水微澜，泊于白杨树及垂柳绿泉状的树冠下。因此，在此时获得《欧洲饮食文化史》和《中国饮食文化史》（广西师大出版社，2006年9月版）两本书，我产生有秋凉读书的意味。

饮食是文化的最烦杂及广泛的载体，诚如《欧洲饮食文化史》表述的那样：人类从粗糙杂乱的进食到达当代高度发展的饮食文化，所走过的路既冒险艰辛又曲折有趣。其实，有趣尤为重要，因为已经有数千年的饮食文明积淀，冒险业已消除，人们在喧嚣或静谧的生命时光，皆追逐着饮食的乐趣。打量欧洲的饮食史以及中国的饮食史，我们再度进入那个先祖不厌其烦地折腾饮食的文字现场，恰好揭示了人类社会进程的显性脉络。

欧洲饮食文明是否得益于两河文明，从幼发拉底河到底格里斯河畔广野上的麦子，到波罗的海的鱼，欧洲统一的文化隐线，差不多是其早期广泛的贸易活动先行统一了口味吧。但是这些过程，大约可以通过具有优美散文底韵的这部《欧洲饮食文化史》来获得，因为食是全人类最统一且最表象的基本生存活动，它且不需天神授权，在既统一又个性化的饮食活动中，人在趋同与分野的饮食文化中表现。欧洲的早期，一样是有大量饮食活动入画，即饮食活动成为重要的艺术表现内容。慢慢地打开这样一本书，欧罗巴明媚的风光伴随着历史的钟声徐徐漫过广野，那些如华夏历史一样在泥泞中跌跌撞撞的姿态，亦一目了然。我以为，文艺学、传播学、社会学及文史类其他学科的人士，读一读这本书，将可能避免许多对欧洲大陆的误读而能与欧洲人获得文化上的接近。

中国的饮食文化，先哲已经总结至后来者无言可述。诸如“国以民为本，民以食为天”，“治大国如烹小鲜”，“食色性也”等等，然这些太抽象，我怀疑这是口号治国的源头之一。但是华夏的正统，始于饮食文明则不必辩解。周礼，一部饮食礼节的范本，还有那些镇守皇宫的大鼎，都是原始先民的锅。

当然，参照着《欧洲饮食文化史》来阅读《中国饮食文化史》，便会发现来自不同源泉的两条河，或者从两个向度流向同一个大海。由于中国纬度线的落差，从最寒冷的北极光照耀的漠河到亚热带最火热的南中国海阳光，丰富的物产以及农耕形式的多样性，使中国饮食丰富而多采。诚然，我更愿意从味觉的差异性来梳理中国地域性饮食文化的积淀。正如我们所知，中国有多个味觉中心，比如以辣为巅峰体验的川湘味觉，以霉鲜或曰臭食为中心的浙东北味觉，以酸为中心的山陕内地带味觉，它沿着历史的源流滔滔淌至今天。江山依旧，时光已远，然味觉世代相传，积淀下深厚的中华饮食文化，因此让人感觉，宫廷史的无趣，则映衬了多彩的民间饮食史。

历史，总是与其些个饮食事件相关，如哥伦布为寻找香料而漂泊发现了美洲新大陆，如粽子的兴起并流传是为纪念屈原，诸葛亮的泸水之战而首创馒（蛮）头等等，故以为读饮食文化史，且非是专业人员之选，大约要真想体察中华文化史，饮食文化史是一支清澈源流，因为压根就没有帝王试图去篡改它，所以从这里返回历史现场，是一条妙径。

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《中国饮食文化史》读后感(三)：物产、城市和菜系形成

“吃”从蒙昧时代的果腹需要升华到一种精神追求，实在是一种不可避免的趋势。王学泰先生的《中国饮食文化史》将这种食物的流变娓娓道来，但对于我来讲，除了了解一个基本的框架以外，对于城市发展与菜系形成之间的关系尤其敏感。

所谓菜系，实际上只是近几十年来形成的一种说法，不同的地区物产千差万别，厨子们在原料、调料以及烹调方面逐渐形成了系统的差异，人们乃用“京帮、鲁帮、川帮”等称呼不同地方的厨子以将各地的名肴稀馔加以区分，象牙塔里的大象们诹了一个新名词“菜系”出来，不仅使得厨子们摆脱了拉帮结派的嫌疑，也使得各地的“老饕”们一下子寻觅到了归属感，真是从理论走向实践中一拍即合的典范。

菜系形成基于各地不同的物产，如前所述，在广袤的国土上，各地气候、地理、自然条件不尽相同，而且在农业时代由于交通不是很方便，各地在“吃”这一主题上颇有分权的风范，各自为政，互不干涉，在所谓的“八大菜系”中，除了川菜和湖北菜以外，基本上都在沿海省份，而四川古称天府之国，物产自成一体，湖北则临长江，江鲜是其一大特色。巧妇难为无米之炊，物产丰富是菜系形成的第一步，起码增加了厨子们烧菜时排列组合的可能性，创造的难度会小很多。

虽说“千里之行，始于足下”，但即使结伴而行，也难免有掉队者，物产只是为菜系形成提供了一个客观的基础，贸易和城市的发展则是菜系形成的关键力量。在农业时代，一般的老百姓饮食很简单，而且长期处于封闭的自给自足状态中，与外界交流与沟通都十分有限，下馆子的群体主要是那些行走于各地的买卖人，因此，哪里的贸易发达，哪里就会熙熙攘攘，人头攒动，哪里的饭馆自然就会多起来。这实际上形成了一种市场竞争，促使各个饭馆推陈出新，以稳住老客户，争取新客户，从“吃饱”向“吃好”转变是市场的魅力引致的，消费群体的发展壮大成为菜肴不断丰富的推动力。尤其是造价高昂，工序繁琐的菜品，如果没有吃得起的常客，免不了自生自灭，但事实是，这些名肴稀馔不仅没有消失，而且不断丰富，形成了独特的系列。

商人促进了城市的繁荣，也促进了菜品的丰富，但城市和菜系之间还有另一层联系。城市实现了人的聚合，智慧的火花得以碰撞爆发，人们处于精神需求和交往的需要吃饭聚餐成为稀松平常的事情，尤其是名士们相互唱和，以及对于菜品艺术化的审美倾向，对于菜品的升华功不可没。江浙菜的发达就是这方面的一个典型例子，五代以后经济中心南移，江浙成为文人渊薮，学而优则仕的传统使他们具备足够的消费能力，对于“吃”的追求自然比普通老百姓要更加苛刻，所以这一带的菜品多反映了文人士大夫的趣味。

此外，地理封闭性对于菜系形成与发展的影响则是微妙的。粤菜很出名，因为广东人什么都能吃，天上飞的，地上爬的，但更深层次的原因是明清以来广东经济的发展与发达。广东在古代属于百越之地，地理上非常封闭，长期处于蒙昧时代，其饮食习惯于中原腹地先秦时期相像，无所不吃。但随着广东贸易繁荣起来，这一饮食习惯反而一下子优越起来，这其中的道理就和韩国发达以后韩语的风行一样，不过不识趣的人一定要说这是朝鲜语，大概也是没有错的。

PS. 同样醉心于吃，老饕比吃货如何？啊哈哈！

初记于2013.11.03

改定于2013.11.05